Κόκκινα μάτια - Red eye (εξήγηση φαινομένου)

Το φαινόμενο "κόκκινα μάτια" - "red eyes" περιγράφεται στην (εικ. 1)

Η προσπίπτουσα δέσμη φωτός απο το ενσωματωμένο φλάς

(λευκή γραμμή) καταλήγει να φωτίσει και ένα μέρος

του βυθού του ματιού (φωτιζόμενη επιφάνεια).Άν η επιφάνεια

 του ειδώλου που θα φτάσει στο φακό μας (κόκκινη γραμμή)

-με συνέπεια να καταγραφεί και αυτό στην φωτογραφία- έχει

κοινή επιφάνεια με την φωτιζόμενη, τότε φυσικό ειναι να έχουμε

κόκκινα μάτια στη φωτογραφία, διότι στον βυθό του ματιού

κυκλοφορεί αίμα. Το αίμα είναι φυσικά κόκκινο 

και είναι αυτό που φαίνεται μέσα απο την ίριδα του ματιού μας. 

(εικ. 1)

Στην 2η περίπτωση (εικ. 2) βλέπουμε εν ολίγοις οτι η φωτιζόμενη επιφάνεια δεν συμπίπτει με την επιφάνεια του ειδώλου. Αυτό σημαίνει οτι η περιοχή του ειδώλου που θα φτάσει στο φακό μας δέν φωτίζεται όπως στην προηγούμενη περίπτωση. Είναι σκοτεινό. Έτσι λοιπόν επειδή τα σκοτεινά σημεία απεικονίζονται μαύρα στις φωτογραφίες και όχι μόνο, έχουμε και μαύρη κόρη ματιού στην φωτογραφία μας.

(εικ. 2)

Συνεπώς η γωνία Α που σχηματίζεται απο την πρόσπτωση φωτός και την ανακλώμενη δέσμη φωτός του ειδώλου πρέπει να είναι σχετικά μεγάλη, και αυτό οφείλεται στην απόσταση που έχουν μεταξύ τους, ο φακός της μηχανής με το φλάς.

Στην περίπτωση των compact φωτογραφικών μηχανών (εικ. 3) συμβαίνει το εξής.

Λόγω της μικρής απόστασης του ενσωματωμένου φλάς με τον φακό, σχεδόν πάντα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, έχουμε κόκκινα μάτια. Η ρύθμιση red eyes που έχουν, δίνει στην μηχανή την δυνατότητα να ανάψει το φλάς 2 φορές. Η 1η φλασιά ερεθίζει τα μάτια των εικονιζόμενων ώστε η ίριδα του ματιού να προσαρμοστεί και να μικρύνει και στην 2η βγαίνει η φωτογραφία. Όσο πιο μικρή είναι η κόρη του ματιού, τόσο λιγοστεύουν οι πιθανότητες να έχουμε κόκκινα μάτια.

 Κρατήστε αυτό σαν κανόνα.

Ίσως θα έχετε παρατηρήσει οτι τα μάτια μας έχουν μικρή κόρη όταν υπάρχει έντονο φώς ή φώς ημέρας, και μεγάλη κόρη σε υποφωτισμένες συνθήκες. 

Η αρχή λειτουργίας του ματιού μοιάζει με την φωτογραφική μηχανή. Κάνει στην ουσία μία ρύθμιση έκθεσης αλλά μόνο διαφράγματος. Το μάτι θέλει συγκεκριμένη ποσότητα φωτός. Την ημέρα λοιπόν μικρό διάφραγμα - μικρή κόρη ματιού , και το αντίστροφο.

(Ένα παράδειγμα: Σε όλους μας έχει τύχει να μπουμε σε ένα σκοτεινό δωμάτιο ξαφνικά και για λίγο να μήν βλέπουμε τίποτα. Αλλά αν περιμένουμε λίγο, σιγά σιγά αρχίζουμε και διακρίνουμε πράγματα. Αυτό γίνεται γιατί το μάτι μας θέλει λίγο χρόνο να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες και να ανοίξει η ίριδα ώστε να μπει περισσότερο φώς για  να ερεθίσει το οπτικό νεύρο. Ενδιαφέρον... έτσι; )   

Ξέρω...σας κούρασα, αλλά σαν πτυχιούχος Οπτικός έχω και 'γώ το ψώνιο μου.

Read More

Τεχνικές Πορτρέτου

Ξεπερνώντας τα εμπόδιαΔεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από το να παλεύουμε να φωτογραφήσουμε με κακό φωτισμό. Ειδικά σε εσωτερικό χώρο οφείλετε να τηρείτε τα εξής:



Αποφύγετε το φλας κόντρα στον τοίχο: Αν φωτογραφίσετε ένα πρόσωπο με την πλάτη στον τοίχο από πολύ κοντά, το φλας θα σκάσει τόσο έντονα που οι λεπτομέρειες θα χαθούν και μια πολύ αδρή σκιά θα σχηματιστεί από τη μία πλευρά. Εδώ φαίνεται η χρησιμότητα μιας μηχανής με πολλά megapixels, καθώς θα μπορέσετε να τραβήξετε τη φωτογραφία από πιο μακριά και να κροπάρετε μετά στο PC.

Ρυθμίστε το λευκό: Πολύ λίγες μηχανές πετυχαίνουν σωστά χρώματα σε τεχνητό φως για αυτό ρυθμίστε την ισορροπία του λευκού (white balance - WB). Επιλέξτε την θερμοκρασία χρώματος που επιθυμείτε (απο 2.000  - 10.000 Kelvin) ή για λάμπες πυρακτώσεως χρησιμοποιήστε την επιλογή incandescent, ενώ για λάμπες φθορισμού fluorescent κ.τ.λ.

Προσέξτε τη διάρκεια έκθεσης: Αν επικρατεί χαμηλός φωτισμός και δεν μπορείτε για κάποιο λόγο να χρησιμοποιήσετε φλας, αναγκαστικά πρέπει να ανεβάσετε την ευαισθησία ISO στο 200 ή στο 400 και παράλληλα να ανεβάσετε 2 ή και 3 στοπ το EV. Προσέξτε όμως: κάθε ανέβασμα στην κλίμακα του ISO συνεπάγεται αύξηση του οπτικού θορύβου, ενώ κάθε ανέβασμα στοπ στο EV αυξάνει τις πιθανότητες να καεί κάποιο τμήμα της φωτογραφίας από μια έντονη πηγή φωτός.

Προετοιμάστε το έδαφος: Ως γνωστόν, για να αποφύγετε το φαινόμενο των "κόκκινων ματιών" χρησιμοποιείτε το ειδικό, για αυτόν τον σκοπό, red-eye mode του φλας. Άν έχετε DSLR με προσθετο φλάς, δεν έχετε πρόβλημα διότι η γωνία πρόσπτωσης του φωτός απο το φλάς στον βυθό του ματιού και πάλι πίσω στο φακό είναι μεγαλύτερη απο το ενσωματωμένο φλας της μηχανής, με συνέπεια να μήν δημιουργείται το φαινόμενο των "κόκκινων ματιών". 

Θα εξηγήσω σε άλλη ενότητα με λεπτομέρειες και σχεδιαγράμματα υπο ποιές συνθήκες και γιατί δημιουργείται το φαινόμενο αυτό.

"Σκοράρετε" από στημένες φάσεις!: Για να αυξήσετε τις πιθανότητες επιτυχούς φωτογράφησης, είναι καλύτερο να βασανίζετε λίγο τη λήψη και να κάνετε μια προετοιμασία.

Έτσι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εστίαση σημείου (spot) όταν φωτογραφίζετε πρόσωπο που στέκεται μπροστά από κάτασπρο ή πολύ σκούρο τοίχο. Αντιθέτως, επιδιώξτε να φωτογραφίζετε με φόντο ένα γκρίζο τοίχο ή ένα σύνολο αντικειμένων (π.χ. λουλούδια, δέντρα, θάμνους) με μέση τονικότητα περίπου ίδια με αυτή των ρούχων που φορά ο φωτογραφιζόμενος: εδώ χρησιμοποιήστε εστίαση full frame ή matrix, αν θέλετε να αναδείξετε όλη την εικόνα ή κεντροβαρή (center weighted) αν δεν είστε απολύτως σίγουροι ότι έχετε καδράρει σωστά. Βέβαια, μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να... μιλήσετε με το "μοντέλο" σας: πείτε στο φωτογραφιζόμενο να μετακινηθεί, να καθίσει ή να σταθεί όρθιο ή να κλίνει ελαφρώς το κεφάλι. Ένα ξαφνικό αστείο μπορεί να προκαλέσει το αυθόρμητο χαμόγελο που θέλετε να αποτυπώσετε.

Read More

Πορτρέτο (έννοια & προσέγγιση)

Η φωτογράφηση μιας ανθρώπινης μορφής, όταν γίνεται αποκομμένη -ή σχεδόν αποκομμένη από το περιβάλλον στο οποίο τοποθετείται- αποτελεί ένα πορτρέτο. Ίσως όχι "πορτρέτο" με την εικαστική έννοια, στην οποία ο σκοπός είναι όχι η ρεαλιστική απόδοση, αλλά η διαχρονική αποτύπωση των χαρακτηριστικών και της ταυτότητας του εικονιζόμενου, αλλά η σύλληψη της διάθεσης στη συγκεκριμένη στιγμή. Όπως θα δούμε ευθύς αμέσως και προτού πούμε δύο λόγια για τις απαραίτητες τεχνικές, υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι να "λειτουργήσει" κανείς.

Διαφορετικές προσεγγίσεις Σπουδαία σημασία έχει το τι επιδιώκετε από μια φωτογραφία πορτρέτου, ποιο ρόλο φωτογράφου θέλετε να υποδυθείτε:

--> Φωτορεπόρτερ: H φωτογραφία του προσώπου που σας ενδιαφέρει δεν πρέπει να είναι εντελώς αποκομμένη από το περιβάλλον, πρέπει να κυνηγήσετε μια χαρακτηριστική χειρονομία, μια χτυπητή έκφραση, μια γκριμάτσα, μια έκφραση πόνου, έκπληξης, γενικά μια έντονη εξωτερίκευση συναισθήματος. Ο φωτορεπόρτερ εισβάλλει, κατά κάποιον τρόπο, στην ιδιωτικότητα του φωτογραφιζόμενου και επιδιώκει το θέμα να βγαίνει αυθόρμητα και όχι μέσω επιτηδευμένου στησίματος. Εδώ χρειάζεται μια πολύ γρήγορη μηχανή (κατά προτίμηση ριφλέξ) με άμεση απόκριση, ακαριαία εστίαση και φακό με μεγάλο zoom για να μπορείτε να φωτογραφίζετε από μακριά το "ανύποπτο θύμα" σας! (εικ. 1)

(εικ.1)

 --> Φωτογράφος ντοκιμαντέρ/βιογραφίας: Εδώ θέλετε να φωτογραφήσετε ένα πρόσωπο και να αναδείξετε την προσωπικότητά του, αλλά και να το τοποθετήσετε μέσα σε ένα σκηνικό στο οποίο ζει και δρα (εικ.2). Σε αντίθεση με την προηγούμενη περίπτωση όπου φωτογραφίζετε ένα εσταντανέ, μια στιγμιαία και τυχαία έκφραση, εδώ έχετε την πιο κλασική έκφραση πορτρέτου, δηλαδή τη διαχρονικότητα και τη συμπύκνωση ενός βίου σε μια στιγμή. Εδώ πρέπει να έρθετε σε συνεννόηση με το φωτογραφιζόμενο, ώστε να επιτύχετε την ακριβή έκφραση που θέλετε, να επιλέξετε προσεκτικά τοποθεσία, γωνία, φωτισμό, παρασκήνιο σε ένα πιο ελεγχόμενο περιβάλλον. Θα πρέπει να είστε εφοδιασμένοι με μια μηχανή με ευέλικτο σύστημα εστίασης, ώστε να μπορείτε να παίξετε με το παιχνίδισμα του φωτός και του σκοταδιού χωρίς να χάνετε λεπτομέρειες. Πρέπει να μπορείτε να ελέγξετε κάπως την ένταση του φλας (είτε με ρυθμιστικό πάνω στη μηχανή, είτε με την τεχνική του light bounce, αν έχετε εξωτερικό φλας), αλλά και να μπορείτε να παίξετε με το διάφραγμα, αν θέλετε  κάντε πολύ ρηχό το βάθος πεδίου ώστε να φλουταριστεί το παρασκήνιο και να αναδείξετε τις λεπτομέρειες του προσώπου.

(εικ. 2)

 --> Εικαστικός φωτογράφος: Ο φωτογράφος που επιδιώκει πάνω απ' όλα το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα, συνήθως δεν επιδιώκει ρεαλισμό αλλά θέλει να αναδείξει περισσότερο τη μορφή (οπότε χρησιμοποιεί ασπρόμαυρη φωτογραφία), ή θέλει να εξάρει το χρώμα, οπότε υπερτονίζει τον παράγοντα αυτό είτε με χρήση χρωματικού φίλτρου ή με την ελαφρά αύξηση του κορεσμού (saturation) και/ή της έκθεσης (exposure value - EV). Μερικές φορές, εδώ, αρμόζει να χρησιμοποιήσετε τα καλλιτεχνικά φίλτρα που διαθέτει η μηχανή (ασπρόμαυρο, σέπια κ.λπ.), αλλά και να κάνετε αντισυμβατικές ενέργειες, π.χ. να φωτογραφίσετε με κόντρα φως ώστε να μη βγει καθαρά η μορφή του ανθρώπου, αλλά μόνο η φιγούρα του. Ένα σπουδαίο κεφάλαιο στην εικαστική φωτογραφία είναι η φωτογράφηση γυμνού (εικ. 3-4).

(εικ.3)

(εικ. 4)

Read More

Τεχνικές Φωτογράφησης

Το διάφραγμα στην υπηρεσία της δημιουργίας


Τώρα θα αναρωτιέστε μερικοί πως μπορούμε να χρησιμοποιούμε δημιουργικά το βάθος πεδίου.
Είναι όμως απλό, υπάρχουν περιπτώσεις που θέλουμε να έχουμε πολύ μεγάλο βάθος πεδίου ώστε να έχουμε τα πάντα νετ, όπως σε μια λήψη ενός τοπίου. Τότε θα προτιμήσουμε ένα διάφραγμα μικρό*, π.χ. 16 ή 22.
Πολλές φορές θέλουμε να φωτογραφήσουμε ένα πορτρέτο, τι μπορούμε να κάνουμε για να αναδείξουμε ακόμη περισσότερο το πρόσωπο; Πολύ απλά να εξαφανίσουμε ότι λεπτομέρειες μπορεί να βρίσκονται πίσω από αυτό χρησιμοποιώντας μικρό βάθος πεδίου, άρα τότε θέλουμε τα μεγάλα* διάφραγμα που διαθέτει ο φακός μας, π.χ. 2,8 ή 4.
Σε κάποια άλλη περίπτωση, μπορεί να θέλουμε να φωτογραφήσουμε τις δύο μεγάλες μας αγάπες... για παράδειγμα τη γυναίκα μας να στέκεται μπροστά ή πίσω από την μοτοσυκλέτα μας. Σε αυτήν την περίπτωση θα κάνουμε χρήση μεσαίου διαφράγματος γιατί μας ενδιαφέρουν μεν αυτά τα δύο θέματα αλλά τίποτε άλλο πριν ή μπροστά από αυτά.

* Σημείωση:
Πολλές φορές θα ακούσετε "μεγάλο διάφραγμα" για f16 - f22 κτλ  ή "μικρό διάφραγμα" για f 2,8 - f4. Στην πραγματικότητα αυτό είναι λάθος άν αναλογιστούμε ότι όσο μεγαλώνει το νούμερο στην ένδειξη της μηχανής μας τόσο μικραίνει και η οπή του διαφράγματος. Όμως χάρην απλούστευσης  λέμε μεγάλο διάφραγμα το  f16 και πάνω διότι μεγαλώνει το νούμερο της ένδειξης.

Ο Φωτοφράκτης / Επιλογή του χρόνου έκθεσης:

Με την κατάλληλη επιλογή του χρόνου έκθεσης λήψης μπορούμε να δημιουργήσουμε μερικά πολύ όμορφα εφέ κίνησης ή απλά να παγώσουμε την κίνηση εντελώς όταν αυτό μας ενδιαφέρει.

Οι τιμές του φωτοφράκτη διακρίνονται και αυτές σε stop αλλά έχουν σχέση με χρονική διάρκεια. H κλίμακα πάει ως εξής: 1 (sec), 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000. Ενδιάμεσες ταχύτητες είναι υποδιαιρέσεις.

Θα μπορούσαμε να βάλουμε ταχύτητα π.χ. 1/30 ή 1/60 για να πιάσουμε την κίνηση του χεριού ενός μποξέρ την ώρα που προπονείται στον σάκο. Χρόνο 1 sec. ή βραδύτερο για να δημιουργήσουμε το εφέ της κίνησης του νερού σε ένα ρυάκι (απαραίτητη η χρήση τρίποδου). Ταχύτητα 1/500 για να παγώσουμε εντελώς έναν πολύ γρήγορο αθλητή ταχύτητας, 1/1000 ή 1/2000 για μία μοτοσυκλέτα που κινείται στο πλάι κ.λ.π.

 

Panning

 

To Panning είναι μία πολύ όμορφη τεχνική όταν θέλουμε να δώσουμε το εφέ κίνησης σε ένα όχημα όπως είναι η μοτοσυκλέτα. Η μηχανή και ο οδηγός μοιάζουν να είναι ακίνητοι ενώ ο περιβάλλοντας χώρος δείχνει να βρίσκεται σε μία διαρκή κίνηση, έτσι δηλαδή όπως φαίνεται ο κόσμος πάνω από τη μηχανή και όχι κάτω από αυτήν. Αυτή η τεχνική επιτυγχάνεται με μία μικρή ταχύτητα όπως π.χ. 1/4 ή 1/2, και ταυτόχρονο tracking (παρακολούθηση της μηχανής μέσα από το σκόπευτρο). Δυστυχώς λόγω της αρχιτεκτονικής τους, οι φωτογραφικές μηχανές τύπου SLR δεν παρουσιάζουν εικόνα στο σκόπευτρο την ώρα που ο φωτοφράκτης είναι ανοικτός, κάνοντας έτσι δύσκολο το tracking. Σε αυτήν την περίπτωση μας είναι πιο χρήσιμες οι τηλεμετρικές φωτογραφικές μηχανές.

 

Βέβαια υπάρχει τρόπος να το κάνουμε έχοντας και τα δυο μας μάτια ανοιχτά. Την στιγμή που ο φωτοφράκτης ανοίγει, διαλέγουμε να δούμε απο το ελεύθερο μάτι.

(Θέλει λίγο εξάσκηση αλλά δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολο. Οι επαγγελματίες φωτογράφοι το κάνουν συχνά αυτό, διότι γύρω τους διαδραματίζονται διάφορα γεγονότα ειδικά στα "reportage", ώστε να έχουν καλύτερη επαφή με το περιβάλλον). 

Έχοντας λοιπόν οπτική επαφή με το αντικείμενο και την φωτογραφική μας μηχανη κολημένη  στο πρόσωπο, κρατώντας την στιβαρά με τα χέρια μας, και χρησιμοποιώντας  την μέση μας ώς άξονα στρέψης,    ακολουθούμε την πορεία του αντικειμένου μέχρι να ακούσουμε πάλι τον χαρακτηριστικό ήχο του φωτογράκτη που κλείνει.  Δύσκολο; Δοκιμάστε το μερικές φορές και θα δείτε οτι με λίγη επιμονή θα το καταφέρετε!

Read More

Γλωσσάρι φακών Cannon (Αγγλικά)

EF — Stands for Electro-Focus and signifies that the lens has an electronic lens mount. Since 1987 Canon SLR cameras have been designed to connect to the lens electronically. Prior to this, connection between camera body and lens was mechanical and lenses with the mechanical lens mount carried the letters FD.  

EF-S — EF lenses designed to fit Canon's range of digital SLR cameras that have the smaller APS-C sensors, as in the Canon Digital Rebels (300D to 500D) and prosumer "D" models such as the 10D to 50D, plus the new 7D.  

USM — Stands for ultra sonic motor. Technology pioneered by Canon that uses sound waves to position the lens elements when focusing to produce highly responsive, fast and silent focusing with excellent holding torque. 

IS — Stands for Image stabilizer. Image stabilization technology allows the lens to sense movement from "shake" or vibrations and instantly apply an optical correction by moving a group of lens elements. The improvement in steadiness can be seen in the viewfinder, and IS lenses allow shooting hand-held or on a monopod at shutter speeds two to three stops slower than would normally be possible.  

L — Canon's designation for their top-of-the-range, professional lenses incorporating special optical materials such as fluorite, ultra-dispersion (UD) or super UD elements. L-series lenses, which are branded with a red stripe around the barrel, are the best Canon lenses available at any given focal length or zoom range and are priced accordingly.  

DO — Stands for Diffractive Optics, an optical technology developed by Canon for manufacture of telephoto lenses that are significantly shorter and lighter than previously possible, while simultaneously improving optical performance by reducing chromatic aberration. Canon produce two DO lenses, the EF 70-300mm f/4.5-5.6 DO IS USM zoom lens and the EF 400mm f/4 DO IS USM fixed focal length lens. 

TS-E — specialist tilt/shift lenses that allow correction of perspective distortion and control over the focus range. These lenses are often used for architectural interiors and exteriors. 

MP-E — Denotes a lens specially designed for macro photography. There is only one MP-E lens in the Canon line-up, the MP-E 65mm f/2.8 1-5x Macro Photo. 

EF — Canon lens with electronic mount.

L — indicates a professional L-series lens - see above.


IS — refers to image stabilizer - see above.


USM — ultra sonic motor - see above.   



Macro — Denotes a Canon macro lens, also known as a close-up lens. Macro lenses have the ability to focus an image on the film or sensor that is at least as large as the subject. This is a magnification of 1:1.

Here's an example of a comprehensive Canon lens description with brief explanation of the various numbers and letters:

   EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS USM     100-400 — refers to focal length in millimeters, which relates to a lens's angle of view. The lower the number, the wider the lens's angle of view; the higher the number, the more powerful it is at bringing distant objects closer. If there is only one number, the lens has a fixed focal length. A number range indicates a zoom lens.   f/4.5 - 5.6 — refers to the lens's maximum aperture or minimum "F-number", a function of the lens's aperture diameter. The lower the number, the larger and "brighter" the maximum aperture and generally more useful the lens. A number range indicates the maximum aperture at each of the extremes of the lens's zoom range. In the example above, the lens has a maximum aperture of f4.5 at 100mm, decreasing to f5.6 at 400mm.  
  
 

Additional Canon Lens Terminology: 

Aspherical Elements - Unless corrected, light rays entering conventional lens elements converge at slightly differtent focal points. Known as spherical aberraton, this phenomenon produces soft, low contrast images that look as if covered with a thin veil. Canon was the first company to correct this error in an SLR lens by incorporating an aspherical lens element. Now found in nearly every EF lens, these special elements help deliver corner-to-corner sharpnness and clarity. 

 

Super Spectra Coating - Light reflecting off lens elements and a digital camera's sensor can result in significant light loss and cause ghosting (secondary images) and flare (washed out image). To eliminate harmful reflections, the latest EF lenses are treated with Canon's patented multi-level Super Spectra coating which absorbs light rather than reflecting it. 

 

Fluorite and UD lens elements - Canon has pioneered the development of Fluorite and UD lens elements for correcting chromatic aberrations. These aberrations are defects caused by different wavelengths or colors of light refracting by different amounts as they pass through conventional glass elements. With their special diffraction properties, Fluorite and UD lens elements correct such aberrations to deliver high contrast, sharpness, and accurate color reproduction.

Read More

Γλωσσάρι φακών Nikkor (Αγγλικά)

Nikon Super Integrated Coating ensures exceptional performance

To enhance the performance of its optical lens elements, Nikon employs an exclusive multilayer lens coating that helps reduce ghost and flare to a negligible level.
Nikon Super Integrated Coating achieves a number of objectives, including minimized reflection in the wider wavelength range and superior color balance and reproduction. Nikon Super Integrated Coating is especially effective for lenses with a large number of elements, like our Zoom-NIKKOR lenses.
Also, Nikon's multilayer coating process is tailored to the design of each particular lens. The number of coatings applied to each lens element is carefully calculated to match the lens type and glass used, and also to assure the uniform color balance that characterizes NIKKOR lenses. This results in lenses that meet much higher standards than the rest of the industry.

Aspherical lens elements

Nikon introduced the first photographic lens with aspherical lens elements in 1968. What sets them apart? Aspherical lenses virtually eliminate the problem of coma and other types of lens aberration — even when used at the widest aperture. They are particularly useful in correcting the distortion in wideangle lenses. In addition, use of aspherical lenses contributes to a lighter and smaller lens design.
Nikon employs three types of aspherical lens elements. Precision-ground aspherical lens elements are the finest expression of lens-crafting art, demanding extremely rigorous production standards. Hybrid lenses are made of a special plastic molded onto optical glass. Molded glass aspherical lenses are manufactured by molding a unique type of optical glass using a special metal die technique.

Close-Range Correction system

The Close-Range Correction (CRC) system is one of Nikon's most important focusing innovations, for it provides superior picture quality at close focusing distances and increases the focusing range.
With CRC, the lens elements are configured in a “floating element” design wherein each lens group moves independently to achieve focusing. This ensures superior lens performance even when shooting at close distances.
The CRC system is used in fisheye, wideangle, Micro, and selected medium telephoto NIKKOR lenses.

Internal Focusing (IF)

Imagine being able to focus a lens without it changing in size. Nikon's IF technology enables just that. All internal optical movement is limited to the interior of the nonextending lens barrel. This allows for a more compact, lightweight construction as well as a closer focusing distance. In addition, a smaller and lighter focusing lens group is employed to ensure faster focusing. The IF system is featured in most NIKKOR telephoto and selected NIKKOR zoom lenses.

Nano Crystal Coat

Nano Crystal Coat is an antireflective coating that originated in the development of NSR-series (Nikon Step and Repeat) semiconductor manufacturing devices. It virtually eliminates internal lens element reflections across a wide range of wavelengths, and is particularly effective in reducing ghost and flare peculiar to ultra-wideangle lenses. Nano Crystal Coat employs multiple layers of Nikon’s outstanding extra-low refractive index coating, which features ultra-fine crystallized particles of nano size (one nanometer equals one millionth of a mm). Nikon now proudly marks a world first by applying this coating technology to a wide range of lenses for use in consumer optical products.

Vibration Reduction (VR)

This innovative VR system minimizes image blur caused by camera shake, and offers the equivalent of shooting at a shutter speed three stops (eight times) faster.* It allows handheld shooting at dusk, at night, and even in poorly lit interiors. The lens’ VR system also detects automatically when the photographer pans — no special mode is required.
* As determined by Nikon performance tests.

ED glass — an essential element of NIKKOR telephoto lenses

Nikon developed ED (Extra-low Dispersion) glass to enable the production of lenses that offer superior sharpness and color correction by minimizing chromatic aberration.
Put simply, chromatic aberration is a type of image and color dispersion that occurs when light rays of varying wavelengths pass through optical glass. In the past, correcting this problem for telephoto lenses required special optical elements that offer anomalous dispersion characteristics — specifically calcium fluoride crystals. However, fluorite easily cracks and is sensitive to temperature changes that can adversely affect focusing by altering the lens' refractive index.
So Nikon designers and engineers put their heads together and came up with ED glass, which offers all the benefits, yet none of the drawbacks of calcium fluorite-based glass. With this innovation, Nikon developed several types of ED glass suitable for various lenses.
They deliver stunning sharpness and contrast even at their largest apertures. In this way, NIKKOR’s ED-series lenses exemplify Nikon’s preeminence in lens innovation and performance.

Rear Focusing (RF)

With Nikon's Rear Focusing (RF) system, all the lens elements are divided into specific lens groups, with only the rear lens group moving for focusing. This makes autofocusing operation smoother and faster.

Meniscus Protective Lens

A curved meniscus protective glass element is installed in front of the lens to minimize ghosting by diffusing light re-reflected from the image sensor or film and the protective glass. Using a meniscus protective lens ensures a clear image with little ghosting.

Silent Wave Motor

Nikon's AF-S technology is yet another reason professional photographers like NIKKOR telephoto lenses. AF-S NIKKOR lenses feature Nikon’s SWM which converts “traveling waves” into rotational energy to focus the optics. This enables high-speed autofocusing that’s extremely accurate and super quiet.

M/A mode

AF-S NIKKOR lenses feature Nikon's exclusive M/A mode, that allows switching from autofocus to manual operation with virtually no time lag — even during AF servo operation and regardless of AF mode in use.

A/M mode (autofocus with manual override, AF priority mode)

An “autofocus-priority autofocus” mode that reduces the sensitivity of the manual override to prevent unexpected switching from auto to manual.

A-M switch

An element that locks the focus ring during autofocus while enabling behavior similar to a manual focus lens in manual focus mode with sufficient load when the focusing ring is rotated. The focus rings on the AF-S DX NIKKOR 18-55 mm f/3.5-5.6G VR, AF-S DX Zoom Nikkor ED 18-55 mm f/3.5-5.6G, and AF-S DX Zoom-Nikkor ED 18-55 mm f/3.5-5.6GII rotate during autofocus.

Rounded Diaphragm

Soft-focus shots of point light sources create regular polygonal shapes that reflect the shape of the opening created by the diaphragm blades. A rounded diaphragm uses blades designed to create a circular opening for a more beautiful soft-focus effect.

Distance information

D-type and G-type NIKKOR lenses relay subject-to-camera distance information to AF Nikon camera bodies. This then makes possible advances like 3D Matrix Metering and 3D Multi-Sensor Balanced Fill-Flash.
Note: D-type and G-type NIKKOR lenses provide distance information to the following cameras: Auto exposure; F6, F5, F100, F90X, F80, F75, F70, F65, F60, F55, F50, PRONEA S, PRONEA 600i, D2 series, D1 series, D100 and D70s/D70.
Flash control; F6, F5, F100, F90X, F80, F75, F70, D2 series, D1 series, D100 and D70s/D70.

G-type NIKKOR

The G-type NIKKOR has no aperture ring; aperture should be selected from camera body.

AF DC-NIKKOR lenses — unique NIKKOR lenses for unique portraits

AF DC-NIKKOR lenses feature exclusive Nikon Defocus-image Control technology. This allows photographers to control the degree of spherical aberration in the foreground or background by rotating the lens' DC ring. This will create a rounded out-of-focus blur that is ideal for portrait photography. No other lenses in the world offer this special technique.

High Refractive Index lens

With a refractive index of more than 2.0, one HRI lens can offer effects equivalent to those obtained with several normal glass elements and can compensate for both field curvature and spherical aberrations. Therefore, HRI lenses achieve great optical performance in an even more compact body.

Πηγή απο το επίσημο site της Nikon

Read More

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ " ISO " ;

Oσοι ασχολήθηκαν με αναλογική θα έχουν ακουστά τα ASA πχ ευαισθησία φιλμ (λέγαμε ένα φιλμ 100στάρι) ακριβώς το ίδιο πράγμα υπάρχει και στις ψηφιακές με ορολογία iso .

Που χρησιμεύουν τα iso?

Τα iso καλό θα είναι να βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα πχ 100-200 σε ημερήσιες λήψεις αλλά υπάρχουν και εξαιρέσεις π.χ. όταν φωτογραφίζουμε νύχτα και το θέμα μας δε φωτίζετε τότε πρέπει να περάσει από το κλείστρο περισσότερο φως οπότε μπορούμε να κατεβάσουμε την ταχύτητα κλείστρου πχ στο 1/60. Αυτό όμως προδιαθέτει απαραιτήτως τρίποδο γιατί θα βγούνε κουνημένες οι φωτογραφίες εάν δε έχουμε τρίποδο και θέλουμε να φωτογραφίσουμε κάτι – κάπου χωρίς το απαραίτητο φως τι κάνουμε; Κατεβάζουμε την ταχύτητα κλείστρου - όχι πολύ -για να περάσει περισσότερο φως και αυξάνουμε τα iso για να βγουν ποιο σταθερές οι φωτογραφίες μας αυτό όμως έχει και κάποιο τίμημα. Και αυτό είναι ο θόρυβος. Δηλαδή βλέπουμε κόκκους και ειδικά στα συμπαγή μέρη της φωτογραφίας.

Read More

ΚΑΔΡΑΡΙΣΜΑ-ΚΑΔΡΟ(μικρές συμβουλές)

Eίναι τo πιο δύσκολο πράγμα στη φωτογραφία κι ας ακούγεται εύκολο. Δεν θα αναπτυχθώ πολύ γιατί το θέμα του σωστού καδραρίσματος είναι πολύ μεγάλο.
-Προσοχή σε άσχετα αντικείμενα που μπορεί να χαλάσουν τη φωτογραφία σας. Πριν φωτογραφήσετε, παρατηρήστε καλύτερα στην οθόνη της μηχανής σας. Δυστυχώς επειδή οι οθόνες είναι μικρές, δεν δίνουμε σημασία σε κάποια πράγματα που διακρίνονται ακόμα πιο μικρά, αλλά χαλάνε το τελικό αποτέλεσμα.
-Μην φωτογραφίζετε πάντα από το ύψος του σώματος. Πειραματιστείτε. Χαμηλώστε, οι γωνίες λήψης αλλάζουν θεαματικά το αποτέλεσμα.
-Μην προσπαθείτε να βάλετε μέσα στο κάδρο σας πολλά αντικείμενα που σας έκαναν εντύπωση. Θα παραφορτώσετε τη φωτογραφία και το τελικό αποτέλεσμα θα είναι μια σύγχυση. Καλύτερα λίγα και καλά.
Προσοχή!
-Αν σκοπεύετε να τυπώσετε τις φωτογραφίες που πρόκειτε να τραβήξετε στην κλασική διάσταση 10χ15cm ή και μεγαλύτερη(13χ18 - 15χ21 - 20χ30) αναλογιστείτε από πριν πως θα κοπούν κατά την εκτύπωση κάποια σημεία από την πάνω και κάτω πλευρά άν η φωτογραφική σας μηχανή τραβάει με λόγο 4:3, ενώ η διάσταση της 10χ15 είναι 3:2. Πολλά μοντέλα μεταγενέστερων ψηφιακών μηχανών ενσωμάτωσαν γι αυτό το λόγο τη λειτουργία 3:2 στις ρυθμίσεις τους ή τραβάνε με λόγο 3:2.

                                                              Μηχανή με λόγο 4:3

                                                          Μηχανή με λόγο 3:2
.
.

Read More

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ή ΑΡΓΑ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ(μικρές συμβουλές)

Όσο λιγότερο φως υπάρχει, τόσο περισσότερο ανοικτό μένει το διάφραγμα της μηχανής ώστε να μπορέσει να καταγράψει αυτό που βλέπει ο φακός και ίσως να μειώσετε την ταχύτητα του κλείστρου αρκετά. Αυτό σημαίνει πως και με το παραμικρό κούνημα της κάμερας η φωτογραφία θα βγει κουνημένη. Για νυχτερινές λήψεις δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος απ το να ακουμπήσετε κάπου σταθερά τη μηχανή για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα ή σε ένα τρίποδο αν έχετε μαζί σας.
-Θα έχετε δει άπειρες φορές νυχτερινές φωτογραφίες με άτομα που φαίνονται καθαρά αλλά από πίσω το απόλυτο σκοτάδι. Αυτό συμβαίνει διότι η μηχανή τράβηξε με πολύ γρήγορη ταχύτητα και με ενεργοποιημένο φλας. Για να βγει το σχετικό background πρέπει να βάλουμε τη μηχανή κάπου σταθερά και να τραβήξουμε σε night mode με ενεργοποιημένο φλας.
Φλας: Σε τοπία απενεργοποιημένο
Σε φωτογραφία τοπίου με άτομα, να είναι ενεργό και τα άτομα να παραμείνουν ακίνητα 2-3 δευτερόλεπτα μετά το φλας διότι η μηχανή συνεχίζει να "γράφει".
Προσανατολισμός μηχανής: Οριζόντιος (δεν γίνεται αλλιώς) και η μηχανή σταθερή σε κάποιο σημείο ή τρίποδο.

Read More

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΦΟΝΤΟ ΤΟΠΙΟ (μικρές συμβουλές)

Οι πιο κλασσικές φωτογραφίες διακοπών. Άτομα με φόντο μια παραλία, ένα βουνό κλπ. Εδώ θα πρέπει να πούμε χοντρικά για τον κανόνα των τρίτων. Αν χωρίσετε νοητά την οθόνη της μηχανής σας σε 9 ίσα τμήματα (θεωρώντας 2 οριζόντιες και 2 κάθετες γραμμές να διαπερνούν την οθόνη), τότε τα σημεία που τέμνονται αυτές οι γραμμές (4 σημεία), προσφέρονται για να τοποθετήσουμε το κυρίως θέμα μας. Ό,τι βάλουμε σε αυτά τα σημεία τονίζεται στην φωτογραφία. Αυτό συνεπάγεται πως πρέπει να ξεχάσετε τις κλασσικές φωτογραφίες με το άτομο ακριβώς στο κέντρο, είναι άχαρες. Πειραματιστείτε και θα δείτε πως ο κανόνας έχει δίκιο.
-Δεν τραβάμε φωτογραφίες κόντρα στον ήλιο (εκ αρχαιοτάτων χρόνων είναι γνωστό αυτό). Όμως σε περίπτωση δυνατού φωτός (μεσημέρι στην παραλία), καλό θα ταν η χρησιμοποίηση του φλας για να μη βγουν σκοτεινά τα πρόσωπα (π.χ. όταν αυτά φοράνε καπέλο).
-Πολλές φορές τραβάμε σχεδόν ολόκληρα τα άτομα (π.χ. από τα γόνατα και πάνω). Αν όχι λάθος, τουλάχιστον είναι αντιαισθητικό. Αν είναι να κάνεις σωστή δουλειά κάντη απ την αρχή. Τραβάμε λοιπόν είτε ολόκληρο το άτομο, είτε περίπου από τη μέση και πάνω.
Φλας: Σχεδόν απαραίτητο όταν ειδικά δεν έχουμε από πίσω τον ήλιο για να φωτίζει τα πρόσωπα που φωτογραφίζουμε. Αν αυτό ισχύει, τότε το φλας είναι περιττό.
Προσανατολισμός μηχανής: Ως επί το πλήστον οριζόντιος, αλλιώς δεν θα διακριθεί καθόλου το background).

Read More

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΠΟΡΤΡΕΤΩΝ (μικρές συμβουλές)

-Μη φοβηθείτε να "γεμίσετε" την οθόνη της κάμεράς σας με το πρόσωπο που φωτογραφίζετε. Στο πορτραίτο δεν θα πρέπει να υπάρχει ως φόντο κάτι που να αποσπά την προσοχή, καθώς λοιπόν αρχίζετε να καδράρετε μετακινήστε την μηχανή πιο κοντά στο πρόσωπο ή κάντε ένα ελαφρό zoom. Η κίνησή σας αυτή θα αφαιρέσει άχρηστα στοιχεία από το κάδρο.
Φλας: Μη χρησιμοποιήσετε, καθώς και το μοντέλο θα...στραβώσετε, και θα πάρετε μια κακή (καμμένη φωτογραφία). Αν επιβάλλεται φλας λόγω πολύ χαμηλού φωτισμού, καλύψτε το με το δείκτη σας ώστε να μειωθεί η μεγάλη του ένταση.
Προσανατολισμός μηχανής: Κάθετος (η καλύτερη λύση για πορτρέτα).

Read More

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΠΙΩΝ (μικρές συμβουλές)

Αν θέλουμε να φωτογραφίσουμε τοπία θα πρέπει να θυμόμαστε 2 συμβουλές για να πάρουμε όσο το δυνατόν καλύτερο αποτέλεσμα.
-Αν υπάρχει θάλασσα, προσοχή στον ορίζοντα! Θα πρέπει όσο είναι εφικτό να είναι ίσιος!
-Αν φωτογραφίζουμε γη και ουρανό, χωρίστε νοητά την οθόνη της κάμεράς σας σε 3 ίσα οριζόντια κομμάτια (αυτό γίνεται εύκολα αν φανταστείτε 2 οριζόντιες γραμμές στην οθόνη). Εκεί που συναντώνται το χαμηλότερο με το μεσαίο κομμάτι (στην πρώτη από κάτω γραμμή δηλαδή), μπορεί να έχετε το επίπεδο της Γης. Σε καμία περίπτωση το να βάλουμε το γήινο επίπεδο στη μέση της φωτό δεν επιφέρει θετικά αποτελέσματα.
Φλας: σε καμία περίπτωση δεν σας χρειάζεται, απενεργοποιήστε το.
Προσανατολισμός μηχανής: Οριζόντιος (τα τοπία είναι προτιμότερο να τα αποθανατίζουμε κρατώντας τη μηχανή κανονικά παρά κάθετα).

Read More

CCD - Charge Coupled Device (TΙ ΕΙΝΑΙ)

Το CCD είναι η φωτοευαίσθητη επιφάνια που αντικατέστησε το φίλμ.


To CCD στα ελληνικά αποδίδεται ως είδος αισθητήρα. Είναι ένας ‘μηχανισμός εικόνας’ εντός των περισσότερων μοντέρνων καμερών ο οποίος είναι ευαίσθητος στο φως. Είναι ένα μεγάλης κλίμακας ολοκληρωμένο κύκλωμα που περιέχει εκατοντάδες χιλιάδες εικονοστοιχεία (pixels) τα οποία αποτελούνται από φωτοευαίσθητες επιφάνειες [τα φωτοδιόδια] που αναλαμβάνουν την καταγραφή του φωτός το οποίο το μεταφράζει σε ηλεκτρικό ρεύμα, το οποίο μετατρέπεται σε ψηφιακό σήμα από τον αντίστοιχο μετατροπέα.




Το μέγεθος του μετράται διαγώνια και μπορεί να είναι 1/4, 1/3, 1/2, ή 2/3 της ίντσας. Όσο μεγαλύτερο τόσο καλύτερη η ποιότητα της εικόνας.



Ανακαλύφθηκε το 1970 και σκοπός του ήταν να χρησιμοποιηθεί σαν μηχανισμός μνήμης. Χρησιμοποιείται περισσότερο στις κάμερες αλλά επίσης και στα τηλέφωνα, στις συσκευές φαξ, σαρωτές, κλπ.

Πως λειτουργεί ο αισθητήρας;

Ένας αισθητήρας αποτελείται από σειρές εικονοστοιχείων (pixels που προέρχεται από το picture elements) τα οποία με τη σειρά τους έχουν ως βασικό συστατικό τo πυρίτιο. Τα εικονοστοιχεία είναι μικρότερες μονάδες του αισθητήρα που μπορούν να καταγράψουν πληροφορίες για την ένταση του φωτός και το χρώμα σε μια εικόνα.

Κάθε τέτοιο εικονοστοιχείο είναι ευαίσθητο στο φως, έτσι όταν αυτό πέσει επάνω του παράγει ηλεκτρική τάση. Η ηλεκτρική τάση είναι ανάλογη με την ποσότητα του φωτός που πέφτει στο εικονοστοιχείο. Όσο περισσότερο το φως, τόσο μεγαλύτερη τάση παράγεται.



Πως ξεχωρίζει τα χρώματα ένας αισθητήρας όταν τα εικονοστοιχεία παράγουν μόνο ηλεκτρική τάση;

Υπάρχουν δυο βασικές κατηγορίες αισθητήρων. Οι αισθητήρες διάταξης και οι γραμμικοί.



Στους πρώτους τα εικονοστοιχεία χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:

-- σε αυτά που αντιδρούν μόνο στο κόκκινο φως,

-- σε αυτά που αντιδρούν μόνο στο πράσινο,

-- και τέλος σε αυτά που αντιδρούν μόνο στο μπλε.



Ως γνωστόν όλα τα χρώματα σχηματίζονται από το συνδυασμό αυτών των τριών χρωμάτων: κόκκινου, πράσινου και μπλε.

Έτσι λοιπόν, ένα εικονοστοιχείο που αντιδρά στο κόκκινο φως παράγει ηλεκτρική τάση μόνο όταν πέσει πάνω του κόκκινο φως, ενώ μένει ανεπηρέαστο από τα άλλα δύο χρώματα. Αντίστοιχα αντιδρούν και τα άλλα δύο.



Τι γίνεται όμως με τα υπόλοιπα χρώματα;

Ας πάρουμε το πορτοκαλί για παράδειγμα:

είναι ο συνδυασμός κόκκινου και μπλε. Έτσι, το εικονοστοιχείο που αντιδρά στο κόκκινο θα παράγει μια μικρή τάση και το εικονοστοιχείο που αντιδρά στο μπλε θα παράγει επίσης μια μικρή τάση. Η μονάδα της κάμερας που κάνει τη μετατροπή θα διαβάσει τις δυο αυτές μικρές τάσεις σαν πορτοκαλί. Βλέπουμε, συνεπώς ότι χρειαζόμαστε τρία διαφορετικά εικονοστοιχεία για να αναπαράγουμε ένα χρώμα.



Πόσα χρώματα μπορεί να διαβάσει ένας αισθητήρας;

Όπως είπαμε, όσο περισσότερο φως πέφτει πάνω σε ένα εικονοστοιχείο, τόσο μεγαλύτερη ηλεκτρική τάση παράγεται. Έτσι κάθε εικονοστοιχείο δίνει ένα byte ψηφιακής πληροφορίας. Κάθε byte όμως περιέχει οκτώ bits και κάθε bit έχει τιμή 1 ή 0, που αντιστοιχεί στο on και στο off. Όλοι οι πιθανοί συνδυασμοί των οκτώ bits μας δίνουν 256 συνδυασμούς. Τελικά το κάθε εικονοστοιχείο μπορεί να αντιδράσει στην ένταση του φωτός που πέφτει πάνω του με 256 διαφορετικές τιμές, που ποικίλουν από το μηδέν (καθόλου φως) μέχρι το 256 (μέγιστη ένταση φωτός). Με άλλα λόγια, κάθε εικονοστοιχείο μπορεί να διαβάσει 256 διαφορετικά επίπεδα φωτός. Αν πολλαπλασιάσουμε 256Χ256Χ256 (τα επίπεδα του φωτός που διαβάζει κάθε εικονοστοιχείο κόκκινο, πράσινο, μπλε) βρίσκουμε τον αριθμό 16.777.216. Αυτό σημαίνει ότι ένας αισθητήρας CCD RGB μπορεί να διαβάσει 16.777.216 διαφορετικά χρώματα. Μάλλον πρόκειται για ένα πολύ ικανοποιητικό αριθμό, που μπορεί να αποτυπώσει με ακρίβεια οποιοδήποτε χρώμα στη φύση!



Πως λειτουργεί ο γραμμικός αισθητήρας;

Ο δεύτερος τύπος αισθητήρα κάνει τρεις λήψεις του ίδιου θέματος, όπου στην κάθε λήψη χρησιμοποιεί ένα κόκκινο, πράσινο και μπλε φίλτρο. Έτσι η τελική εικόνα προέρχεται από τον συνδυασμό των τριών χρωμάτων RGB.



Ποιά είδη αισθητήρων υπάρχουν;

Υπάρχουν δυο κύρια είδη αισθητήρων, οι CCD και CMOS. CCD σημαίνει Charge Coupled Device, ενώ CMOS σημαίνει Complementary Metal Oxide Semiconductor. Ευρύτερα χρησιμοποιούμενοι είναι οι αισθητήρες CCD. Το πλεονέκτημα των αισθητήρων CMOS είναι ότι το κόστος κατασκευής τους είναι πολύ χαμηλότερο από αυτών των αισθητήρων CCD. Όμως η ποιότητα εικόνας που δίνουν είναι χαμηλότερη. Έτσι χρησιμοποιούνται κυρίως σε φτηνές μηχανές με χαμηλή ανάλυση.



Μερικές εταιρείες χρησιμοποιούν ένα είδος αισθητήρα CCD που είναι διαφορετικός ως προς την κατασκευαστική του δομή από τους άλλους αισθητήρες και τον ονομάζουν Super CCD. Σε αυτόν η διάταξη των εικονοστοιχείων είναι διαφορετική και το σχήμα τους οκταγωνικό. Η διάταξη αυτή προσφέρει μεγαλύτερη ευαισθησία, καλύτερο λόγο σήματος/θορύβου και ευρύτερο δυναμικό πεδίο.



Τι ρόλο παίζει η ανάλυση μιας εικόνας;

Το μέγεθος που χαρακτηρίζει ένα αισθητήρα είναι η ανάλυση, δηλαδή το πόσα εικονοστοιχεία διαθέτει. Όσο μεγαλύτερος αυτός ο αριθμός τόσο καλύτερη ποιότητας εικόνας δίνει. Βέβαια η ποιότητα εικόνας εξαρτάται και από άλλους παράγοντες όπως το λογισμικό της μηχανής, αλλά η ανάλυση παραμένει ο πρωταρχικός παράγοντας.

Read More

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΛΕΙΣΤΡΟΥ

Ο χρόνος κατά τον οποίο θα παραμείνει ανοιχτό το κλείστρο για να περάσει το φως ονομάζεται ταχύτητα κλείστρου. Η μονάδα της ταχύτητας είναι το δευτερόλεπτο και τα πολλαπλάσια/υποπολλαπλάσιά του. Το κλείστρο μιας φωτογραφικής μηχανής μπορεί να ενεργοποιηθεί σε ποικίλες ταχύτητες, από μερικά δευτερόλεπτα (15sec, 8sec κ.λπ.) έως κλάσματα (1/60, 1/250 κ.λπ.). Στο ένα άκρο του εύρους ταχυτήτων (πιο αργή ταχύτητα) βρίσκουμε το Β, ενώ στο άλλο (πιο γρήγορη ταχύτητα) το 1/16.000 του δευτερολέπτου. Το Β είναι μια επιλογή όπου το κλείστρο παραμένει ανοιχτό όσο το κουμπί ελέγχου του είναι πατημένο από το φωτογράφο. Σε μια ριφλέξ μηχανή η ταχύτητα του κλείστρου ελέγχεται από το σχετικό δακτύλιο στον οποίο αναγράφονται οι τιμές της. Έτσι, μπορούμε να δούμε σε σειρά τις τιμές 2s, 1s, 2, 4, 8, 15, 30 κ.λπ. Οι δύο πρώτες τιμές είναι σε δευτερόλεπτα, ενώ οι υπόλοιπες είναι σε κλάσματα του δευτερολέπτου, ακόμα και αν δεν γράφεται έτσι. Η ταχύτητα, δηλαδή, 2 είναι το 1/2 του δευτερολέπτου, ενώ η ταχύτητα 15 είναι το 1/15 του δευτερολέπτου. Η δράση και η προσπάθεια πολλές φορές δεν απαιτούν υψηλούς χρόνους έκθεσης.

Ταχύτητα 1/60 sec  &  διάφραγμα f 5,6

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

Αλλάζοντας την ταχύτητα του κλείστρου επηρεάζουμε, όπως θα δούμε, την έκθεση σε μια φωτογράφηση. Επιπλέον, μπορούμε να εκμεταλλευτούμε το μεγάλο εύρος ταχυτήτων μιας μηχανής για να ακινητοποιήσουμε ένα κινούμενο αντικείμενο ή να τραβήξουμε κουνημένες φωτογραφίες.

Πηγή: ΛΕΣΧΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ και ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Λ Ε Φ Κ Κ)

Read More

ΚΛΕΙΣΤΡΟ

ΚΛΕΙΣΤΡΟ
Το κλείστρο ή φωτοφράχτης είναι ένα από τα βασικά εξαρτήματα μιας φωτογραφικής μηχανής. Στις συμβατικές μηχανές με φιλμ θα το δείτε όταν ανοίξετε για να τοποθετήσετε το φιλμ. Στις ψηφιακές μηχανές δεν θα καταφέρετε να το δείτε. Στις περισσότερες ψηφιακές compact δεν υπάρχει καθαρόαιμος μηχανισμός κλείστρου. Το κλείστρο σε αυτές είναι πρόγραμμα και όχι μηχανισμός.

Το κλείστρο είναι καλύτερα ορατό στις αναλογικές φωτογραφικές μηχανές (με φίλμ)

.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ     Είναι ένας μηχανισμός που επιτρέπει στο φως να περάσει από το φακό στο σκοτεινό θάλαμο και στη συνέχεια να φτάσει στον αισθητήρα, εκεί δηλαδή όπου θα σχηματιστεί ανεστραμμένο το είδωλο που θα φωτογραφηθεί. Το πέρασμα του φωτός γίνεται για όσο χρόνο χρειάζεται ώστε να έχουμε μια σωστή καταγραφή του ειδώλου. Περισσότερος ή λιγότερος χρόνος δίνει υπερφωτισμένες ή υποφωτισμένες αντίστοιχα φωτογραφίες. Στη ρεφλέξ ψηφιακή φωτογραφική υπάρχουν μηχανικοί μηχανισμοί κλείστρων που ελέγχονται ηλεκτρονικά (είναι ίδιοι με αυτούς των μηχανών για φιλμ). Το κλείστρο ενεργοποιείται με το πάτημα του κουμπιού απελευθέρωσης κλείστρου (το γνωστό κουμπί που πατάμε για να τραβήξουμε μια φωτογραφία (φωτογραφίες).

Read More

ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ (MACRO, MICRO, FISHEYE)

Οι γνωστότεροι ειδικοί φακοί είναι αυτοί που μας επιτρέπουν να πάμε κοντά στο θέμα μας. Ο φακός που μπορεί να εστιάζει κοντά στο θέμα ονομάζεται macro. Ο macro εκτός από σταθερός μπορεί να είναι και ζουμ.

MACRO LENS

Λήψη με MACRO φακό

.

.

 Ο micro είναι ένας ειδικός φακός, σταθερής εστιακής απόστασης, όχι ζουμ, που έχει σχεδιαστεί έτσι, ώστε να έχει την ελάχιστη δυνατή απώλεια ευκρίνειας και να εστιάζει πολύ κοντά στο θέμα, προσφέροντας σχέση ειδώλου προς αντικείμενο το λιγότερο 1:1. Ο φακός αυτός σπάνια μπορεί να δώσει αποδεκτές φωτογραφίες θεμάτων που βρίσκονται σε απόσταση πέρα από τα τρία μέτρα, διότι η οξύτητά του είναι τέτοια που καταστρέφει τη φωτογραφία (φωτογραφίες).

MICRO LENS

.

.

Fisheye Lens

Ο fisheye είναι ένας υπερευρυγώνιος φακός, με έντονη σφαιρική παραμόρφωση στα άκρα.Αν θέλουμε να φωτογραφίσουμε πολύ κοντά σε ένα θέμα, πρέπει να πατήσουμε το σχετικό κουμπί για μακρο-φωτογράφηση (συμβολίζεται με ένα λουλούδι).

Read More

ΖΟΥΜ ΦΑΚΟΙ

Ζουμ είναι ο φακός με μεταβλητή εστιακή απόσταση, αυτός δηλαδή που ενσωματώνει διαφορετικούς φακούς. Είναι ο πλέον αγαπητός τύπος και θα τον βρείτε στις περισσότερες ψηφιακές μηχανές compact. Μας απαλλάσσει από τη διαδικασία αλλαγής φακών και κάνει τη σκόπευση παιχνίδι, αφού για να πλησιάσουμε ή να απομακρυνθούμε από το θέμα μας, αρκεί να αλλάξουμε εστιακή απόσταση και όχι θέση. Ο φακός ζουμ αναγκαστικά κατασκευάζεται με πολλά οπτικά στοιχεία. Γι' αυτό η μέγιστη φωτεινότητά του είναι μεταβλητή (τουλάχιστον στα πιο οικονομικά μοντέλα), ενώ η ευκρίνειά του είναι υποδεέστερη αυτής ενός σταθερού φακού (το φως διέρχεται μέσα από περισσότερα κρύσταλλα). Ο φακός ζουμ είναι τόσες φορές ζουμ όσες χωρά η ελάχιστη εστιακή του απόσταση στη μέγιστη. Δηλαδή, ο φακός με εστιακή απόσταση 35-350mm είναι 10x ζουμ (διαβάζεται "δέκα επί"). Ο φακός 28-105mm είναι ένας ζουμ που θα μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες των περισσοτέρων.

Συμβουλή:

Όταν αγοράζετε μια μηχανή με φακό ζουμ, προσέχετε πάντα τη μέγιστη φωτεινότητά του και στις δύο θέσεις (ευρυγώνια-τηλεφακός). Όσο μεγαλύτερη απόσταση έχουν οι τιμές αυτές, τόσο πιο πρόχειρη είναι η κατασκευή του.

Read More

ΤΗΛΕΦΑΚΟΣ

Κάθε φακός με εστιακή απόσταση μεγαλύτερη από τη διαγώνιο του πλαισίου θεωρείται τηλεφακός. Έτσι, ο φακός από 50mm και άνω είναι τηλεφακός. Ο τύπος αυτός φέρνει τα αντικείμενα πιο κοντά και είναι τόσες φορές τηλεφακός όσες προκύπτουν από το λόγο της εστιακής απόστασής του προς τη διαγώνιο πλαισίου που καλείται να καλύψει. Ο τηλεφακός προσφέρει μικρό φαινομενικά βάθος πεδίου, μικρή ή μηδενική προοπτική και έντονο το φαινόμενο της ασάφειας για όλες τις περιοχές εκτός εστίασης με ανοιχτά διαφράγματα. Η οπτική γωνία ενός τηλεφακού είναι μικρότερη των 40 μοιρών.

canon 70-200mm

Λήψη με canon 70-200mm

Read More

ΕΥΡΥΓΩΝΙΟΣ ΦΑΚΟΣ

Είναι ο φακός εκείνος του οποίου η εστιακή απόσταση είναι μικρότερη από τη διαγώνιο του πλαισίου που προορίζεται να καλύψει. Για τις συμβατικές μηχανές με φιλμ ένας ευρυγώνιος έχει εστιακή απόσταση μικρότερη από 55mm. Προσφέρει μεγαλύτερη γωνία κάλυψης από τον κανονικό φακό και δίνει έντονη προοπτική και μεγάλο (φαινομενικά) βάθος πεδίου. Ο μεγαλύτερος ευρυγώνιος φακός που θα βρούμε σήμερα σε ψηφιακή φωτογραφική compact είναι ανάλογος με φακό 28 χιλιοστών του κλασικού πλαισίου των 35 χιλιοστών.

NIKON DX nikkor 10,5mm fisheye lens.jpg

Λήψη με ευρυγώνιο φακό - fisheye lens

Συμβουλή:

Ο ευρυγώνιος φακός μπορεί να δώσει πολύ όμορφες παραμορφώσεις και παράξενα για το μάτι φαινόμενα προοπτικής. Η χρήση του όμως απαιτεί προσοχή κυρίως στη σύνθεση του κάδρου. Για παράδειγμα, καλό θα ήταν να μην υπάρχει ένας άνθρωπος στην άκρη του κάδρου μας, γιατί θα εμφανιστεί αφύσικα παραμορφωμένος. Γενικά, ο ευρυγώνιος δεν είναι κατάλληλος για τις λήψεις πορτρέτων.

Read More

ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ ΦΑΚΟΣ

"Κανονικός" είναι ο φακός με εστιακή απόσταση F ίση με τη διαγώνιο του πλαισίου που έχει σχεδιαστεί να καλύπτει. Έτσι, λέμε ότι ο κανονικός φακός μιας συμβατικής μηχανής των 35mm είναι ο 50άρης (50mm), αφού το φιλμ που παίρνει αυτή (πλαίσιο) είναι 24x36 χιλιοστά. Η γωνία κάλυψης του κανονικού φακού είναι 47 μοίρες περίπου και η προοπτική των γραμμών της φωτογραφία (φωτογραφίες)ς που θα προκύψει γίνεται αποδεκτή από το μάτι μας ως η πλέον φυσική σε σχέση πάντα με αυτό που βλέπουμε στην πραγματικότητα. Οποιοσδήποτε φακός με μεγαλύτερη ή μικρότερη γωνία κάλυψης από αυτήν του κανονικού είναι ειδικός φακός. Οι περιπτώσεις αυτές αναλύονται παρακάτω. Για πολλά χρόνια, ο κανονικός φακός ήταν ο μόνος που "φορούσαν" οι φωτογραφικές μηχανές. Σήμερα, οι ψηφιακές φωτογραφικές σπάνια έχουν κανονικό φακό, καθώς συνήθως διαθέτουν έναν ελαφρά ευρυγώνιο ή έναν ζουμ.

NIKON 50mm F1.8 F/1.8 D Lens

Συμβουλή:


Ο αρχάριος φωτογράφος καλό θα ήταν να χρησιμοποιεί αρχικά μόνο κανονικό φακό, ώστε να μπορέσει να κατανοήσει της έννοια της γωνίας κάλυψης και τη σχέση της με την επιλογή της θέσης σκόπευσης. Ο φακός με εστιακή απόσταση 50mm θεωρείται "κανονικός" για τη μηχανή που παίρνει φιλμ.

Read More

ΣΧΕΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΜΕ ΦΑΚΟ

Κάθε φακός έχει άμεση σχέση με το πλαίσιο που έχει σχεδιαστεί να καλύψει με φως. Ό φακός είναι ένας προβολέας φωτός. Το ίχνος της προβολής αυτής είναι ένας κύκλος, ο λεγόμενος λέγεται κύκλος κάλυψης, ο οποίος είναι διαφορετικός από φακό σε φακό. Το πλαίσιο της μηχανής (στις ψηφιακές ο αισθητήρας και στις συμβατικές το φιλμ) πρέπει να είναι μικρότερο από τον κύκλο κάλυψης για τη σωστή φωτογραφία (φωτογραφίες).
 Με δεδομένο φακό (δηλαδή ανάλογη οπτική γωνία) ο κύκλος κάλυψης μεταβάλλεται όπως΄απομακρύνουμε ή πλησιάζουμε το εστιακό επίπεδο στο φακό. Ο φακός είναι ένας προβολέας του φωτός. Για σωστές φωτογραφίες ο κύκλος κάλυψης του φακού πρέπει να υπερκαλύπτει το πλαίσιο. Η "βινιέτα" εμφανίζεται όταν ο φακός δεν μπορεί να καλύψει το πλαίσιο.

Read More

ΕΙΔΗ ΦΑΚΩΝ

Υπάρχουν πολλά είδη φακών, για κάθε χρήση και ανάγκη. Κανείς φακός δεν είναι τέλειος για όλες τις εργασίες. Διακρίνονται βάσει της εστιακής τους απόστασης και της ειδικής χρήσης τους. Οι φακοί μπορεί να είναι σταθερά προσαρμοσμένοι στο σώμα της μηχανής ή να αφαιρούνται από αυτό (ο φωτογράφος έχει τη δυνατότητα της αλλαγής φακών). Οι ψηφιακές μηχανές που ενσωματώνουν τη δεύτερη δυνατότητα χρησιμοποιούν τους ίδιους φακούς με τις συμβατικές μηχανές φιλμ.

Read More