Wedding

By K home productions Photography

Wedding

By K home productions Photography

Wedding

By K home productions Photography

Wedding

By K home productions Photography

Wedding

By K home productions Photography

Wedding

By K home productions Photography

Wedding

By K home productions Photography

Wedding

By K home productions Photography

Wedding

By K home productions Photography

Wedding

By K home productions Photography

Wedding

By K home productions Photography

Σάββατο 14 Αυγούστου 2010

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ " ISO " ;



Oσοι ασχολήθηκαν με αναλογική θα έχουν ακουστά τα ASA πχ ευαισθησία φιλμ (λέγαμε ένα φιλμ 100στάρι) ακριβώς το ίδιο πράγμα υπάρχει και στις ψηφιακές με ορολογία iso .

Που χρησιμεύουν τα iso?

Τα iso καλό θα είναι να βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα πχ 100-200 σε ημερήσιες λήψεις αλλά υπάρχουν και εξαιρέσεις π.χ. όταν φωτογραφίζουμε νύχτα και το θέμα μας δε φωτίζετε τότε πρέπει να περάσει από το κλείστρο περισσότερο φως οπότε μπορούμε να κατεβάσουμε την ταχύτητα κλείστρου πχ στο 1/60. Αυτό όμως προδιαθέτει απαραιτήτως τρίποδο γιατί θα βγούνε κουνημένες οι φωτογραφίες εάν δε έχουμε τρίποδο και θέλουμε να φωτογραφίσουμε κάτι – κάπου χωρίς το απαραίτητο φως τι κάνουμε; Κατεβάζουμε την ταχύτητα κλείστρου - όχι πολύ -για να περάσει περισσότερο φως και αυξάνουμε τα iso για να βγουν ποιο σταθερές οι φωτογραφίες μας αυτό όμως έχει και κάποιο τίμημα. Και αυτό είναι ο θόρυβος. Δηλαδή βλέπουμε κόκκους και ειδικά στα συμπαγή μέρη της φωτογραφίας.

ΚΑΔΡΑΡΙΣΜΑ-ΚΑΔΡΟ(μικρές συμβουλές)


Eίναι τo πιο δύσκολο πράγμα στη φωτογραφία κι ας ακούγεται εύκολο. Δεν θα αναπτυχθώ πολύ γιατί το θέμα του σωστού καδραρίσματος είναι πολύ μεγάλο.
-Προσοχή σε άσχετα αντικείμενα που μπορεί να χαλάσουν τη φωτογραφία σας. Πριν φωτογραφήσετε, παρατηρήστε καλύτερα στην οθόνη της μηχανής σας. Δυστυχώς επειδή οι οθόνες είναι μικρές, δεν δίνουμε σημασία σε κάποια πράγματα που διακρίνονται ακόμα πιο μικρά, αλλά χαλάνε το τελικό αποτέλεσμα.
-Μην φωτογραφίζετε πάντα από το ύψος του σώματος. Πειραματιστείτε. Χαμηλώστε, οι γωνίες λήψης αλλάζουν θεαματικά το αποτέλεσμα.
-Μην προσπαθείτε να βάλετε μέσα στο κάδρο σας πολλά αντικείμενα που σας έκαναν εντύπωση. Θα παραφορτώσετε τη φωτογραφία και το τελικό αποτέλεσμα θα είναι μια σύγχυση. Καλύτερα λίγα και καλά.
Προσοχή!
-Αν σκοπεύετε να τυπώσετε τις φωτογραφίες που πρόκειτε να τραβήξετε στην κλασική διάσταση 10χ15cm ή και μεγαλύτερη(13χ18 - 15χ21 - 20χ30) αναλογιστείτε από πριν πως θα κοπούν κατά την εκτύπωση κάποια σημεία από την πάνω και κάτω πλευρά άν η φωτογραφική σας μηχανή τραβάει με λόγο 4:3, ενώ η διάσταση της 10χ15 είναι 3:2. Πολλά μοντέλα μεταγενέστερων ψηφιακών μηχανών ενσωμάτωσαν γι αυτό το λόγο τη λειτουργία 3:2 στις ρυθμίσεις τους ή τραβάνε με λόγο 3:2.
                                                              Μηχανή με λόγο 4:3



                                                          Μηχανή με λόγο 3:2
.
.

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ή ΑΡΓΑ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ(μικρές συμβουλές)


Όσο λιγότερο φως υπάρχει, τόσο περισσότερο ανοικτό μένει το διάφραγμα της μηχανής ώστε να μπορέσει να καταγράψει αυτό που βλέπει ο φακός και ίσως να μειώσετε την ταχύτητα του κλείστρου αρκετά. Αυτό σημαίνει πως και με το παραμικρό κούνημα της κάμερας η φωτογραφία θα βγει κουνημένη. Για νυχτερινές λήψεις δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος απ το να ακουμπήσετε κάπου σταθερά τη μηχανή για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα ή σε ένα τρίποδο αν έχετε μαζί σας.
-Θα έχετε δει άπειρες φορές νυχτερινές φωτογραφίες με άτομα που φαίνονται καθαρά αλλά από πίσω το απόλυτο σκοτάδι. Αυτό συμβαίνει διότι η μηχανή τράβηξε με πολύ γρήγορη ταχύτητα και με ενεργοποιημένο φλας. Για να βγει το σχετικό background πρέπει να βάλουμε τη μηχανή κάπου σταθερά και να τραβήξουμε σε night mode με ενεργοποιημένο φλας.
Φλας: Σε τοπία απενεργοποιημένο
Σε φωτογραφία τοπίου με άτομα, να είναι ενεργό και τα άτομα να παραμείνουν ακίνητα 2-3 δευτερόλεπτα μετά το φλας διότι η μηχανή συνεχίζει να "γράφει".
Προσανατολισμός μηχανής: Οριζόντιος (δεν γίνεται αλλιώς) και η μηχανή σταθερή σε κάποιο σημείο ή τρίποδο.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΦΟΝΤΟ ΤΟΠΙΟ (μικρές συμβουλές)


Οι πιο κλασσικές φωτογραφίες διακοπών. Άτομα με φόντο μια παραλία, ένα βουνό κλπ. Εδώ θα πρέπει να πούμε χοντρικά για τον κανόνα των τρίτων. Αν χωρίσετε νοητά την οθόνη της μηχανής σας σε 9 ίσα τμήματα (θεωρώντας 2 οριζόντιες και 2 κάθετες γραμμές να διαπερνούν την οθόνη), τότε τα σημεία που τέμνονται αυτές οι γραμμές (4 σημεία), προσφέρονται για να τοποθετήσουμε το κυρίως θέμα μας. Ό,τι βάλουμε σε αυτά τα σημεία τονίζεται στην φωτογραφία. Αυτό συνεπάγεται πως πρέπει να ξεχάσετε τις κλασσικές φωτογραφίες με το άτομο ακριβώς στο κέντρο, είναι άχαρες. Πειραματιστείτε και θα δείτε πως ο κανόνας έχει δίκιο.
-Δεν τραβάμε φωτογραφίες κόντρα στον ήλιο (εκ αρχαιοτάτων χρόνων είναι γνωστό αυτό). Όμως σε περίπτωση δυνατού φωτός (μεσημέρι στην παραλία), καλό θα ταν η χρησιμοποίηση του φλας για να μη βγουν σκοτεινά τα πρόσωπα (π.χ. όταν αυτά φοράνε καπέλο).
-Πολλές φορές τραβάμε σχεδόν ολόκληρα τα άτομα (π.χ. από τα γόνατα και πάνω). Αν όχι λάθος, τουλάχιστον είναι αντιαισθητικό. Αν είναι να κάνεις σωστή δουλειά κάντη απ την αρχή. Τραβάμε λοιπόν είτε ολόκληρο το άτομο, είτε περίπου από τη μέση και πάνω.
Φλας: Σχεδόν απαραίτητο όταν ειδικά δεν έχουμε από πίσω τον ήλιο για να φωτίζει τα πρόσωπα που φωτογραφίζουμε. Αν αυτό ισχύει, τότε το φλας είναι περιττό.
Προσανατολισμός μηχανής: Ως επί το πλήστον οριζόντιος, αλλιώς δεν θα διακριθεί καθόλου το background).

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΠΟΡΤΡΕΤΩΝ (μικρές συμβουλές)


-Μη φοβηθείτε να "γεμίσετε" την οθόνη της κάμεράς σας με το πρόσωπο που φωτογραφίζετε. Στο πορτραίτο δεν θα πρέπει να υπάρχει ως φόντο κάτι που να αποσπά την προσοχή, καθώς λοιπόν αρχίζετε να καδράρετε μετακινήστε την μηχανή πιο κοντά στο πρόσωπο ή κάντε ένα ελαφρό zoom. Η κίνησή σας αυτή θα αφαιρέσει άχρηστα στοιχεία από το κάδρο.
Φλας: Μη χρησιμοποιήσετε, καθώς και το μοντέλο θα...στραβώσετε, και θα πάρετε μια κακή (καμμένη φωτογραφία). Αν επιβάλλεται φλας λόγω πολύ χαμηλού φωτισμού, καλύψτε το με το δείκτη σας ώστε να μειωθεί η μεγάλη του ένταση.
Προσανατολισμός μηχανής: Κάθετος (η καλύτερη λύση για πορτρέτα).

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΠΙΩΝ (μικρές συμβουλές)


Αν θέλουμε να φωτογραφίσουμε τοπία θα πρέπει να θυμόμαστε 2 συμβουλές για να πάρουμε όσο το δυνατόν καλύτερο αποτέλεσμα.
-Αν υπάρχει θάλασσα, προσοχή στον ορίζοντα! Θα πρέπει όσο είναι εφικτό να είναι ίσιος!
-Αν φωτογραφίζουμε γη και ουρανό, χωρίστε νοητά την οθόνη της κάμεράς σας σε 3 ίσα οριζόντια κομμάτια (αυτό γίνεται εύκολα αν φανταστείτε 2 οριζόντιες γραμμές στην οθόνη). Εκεί που συναντώνται το χαμηλότερο με το μεσαίο κομμάτι (στην πρώτη από κάτω γραμμή δηλαδή), μπορεί να έχετε το επίπεδο της Γης. Σε καμία περίπτωση το να βάλουμε το γήινο επίπεδο στη μέση της φωτό δεν επιφέρει θετικά αποτελέσματα.
Φλας: σε καμία περίπτωση δεν σας χρειάζεται, απενεργοποιήστε το.
Προσανατολισμός μηχανής: Οριζόντιος (τα τοπία είναι προτιμότερο να τα αποθανατίζουμε κρατώντας τη μηχανή κανονικά παρά κάθετα).

Παρασκευή 13 Αυγούστου 2010

CCD - Charge Coupled Device (TΙ ΕΙΝΑΙ)

Το CCD είναι η φωτοευαίσθητη επιφάνια που αντικατέστησε το φίλμ.


To CCD στα ελληνικά αποδίδεται ως είδος αισθητήρα. Είναι ένας ‘μηχανισμός εικόνας’ εντός των περισσότερων μοντέρνων καμερών ο οποίος είναι ευαίσθητος στο φως. Είναι ένα μεγάλης κλίμακας ολοκληρωμένο κύκλωμα που περιέχει εκατοντάδες χιλιάδες εικονοστοιχεία (pixels) τα οποία αποτελούνται από φωτοευαίσθητες επιφάνειες [τα φωτοδιόδια] που αναλαμβάνουν την καταγραφή του φωτός το οποίο το μεταφράζει σε ηλεκτρικό ρεύμα, το οποίο μετατρέπεται σε ψηφιακό σήμα από τον αντίστοιχο μετατροπέα.




Το μέγεθος του μετράται διαγώνια και μπορεί να είναι 1/4, 1/3, 1/2, ή 2/3 της ίντσας. Όσο μεγαλύτερο τόσο καλύτερη η ποιότητα της εικόνας.



Ανακαλύφθηκε το 1970 και σκοπός του ήταν να χρησιμοποιηθεί σαν μηχανισμός μνήμης. Χρησιμοποιείται περισσότερο στις κάμερες αλλά επίσης και στα τηλέφωνα, στις συσκευές φαξ, σαρωτές, κλπ.





Πως λειτουργεί ο αισθητήρας;

Ένας αισθητήρας αποτελείται από σειρές εικονοστοιχείων (pixels που προέρχεται από το picture elements) τα οποία με τη σειρά τους έχουν ως βασικό συστατικό τo πυρίτιο. Τα εικονοστοιχεία είναι μικρότερες μονάδες του αισθητήρα που μπορούν να καταγράψουν πληροφορίες για την ένταση του φωτός και το χρώμα σε μια εικόνα.

Κάθε τέτοιο εικονοστοιχείο είναι ευαίσθητο στο φως, έτσι όταν αυτό πέσει επάνω του παράγει ηλεκτρική τάση. Η ηλεκτρική τάση είναι ανάλογη με την ποσότητα του φωτός που πέφτει στο εικονοστοιχείο. Όσο περισσότερο το φως, τόσο μεγαλύτερη τάση παράγεται.



Πως ξεχωρίζει τα χρώματα ένας αισθητήρας όταν τα εικονοστοιχεία παράγουν μόνο ηλεκτρική τάση;

Υπάρχουν δυο βασικές κατηγορίες αισθητήρων. Οι αισθητήρες διάταξης και οι γραμμικοί.



Στους πρώτους τα εικονοστοιχεία χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:

-- σε αυτά που αντιδρούν μόνο στο κόκκινο φως,

-- σε αυτά που αντιδρούν μόνο στο πράσινο,

-- και τέλος σε αυτά που αντιδρούν μόνο στο μπλε.



Ως γνωστόν όλα τα χρώματα σχηματίζονται από το συνδυασμό αυτών των τριών χρωμάτων: κόκκινου, πράσινου και μπλε.

Έτσι λοιπόν, ένα εικονοστοιχείο που αντιδρά στο κόκκινο φως παράγει ηλεκτρική τάση μόνο όταν πέσει πάνω του κόκκινο φως, ενώ μένει ανεπηρέαστο από τα άλλα δύο χρώματα. Αντίστοιχα αντιδρούν και τα άλλα δύο.



Τι γίνεται όμως με τα υπόλοιπα χρώματα;

Ας πάρουμε το πορτοκαλί για παράδειγμα:

είναι ο συνδυασμός κόκκινου και μπλε. Έτσι, το εικονοστοιχείο που αντιδρά στο κόκκινο θα παράγει μια μικρή τάση και το εικονοστοιχείο που αντιδρά στο μπλε θα παράγει επίσης μια μικρή τάση. Η μονάδα της κάμερας που κάνει τη μετατροπή θα διαβάσει τις δυο αυτές μικρές τάσεις σαν πορτοκαλί. Βλέπουμε, συνεπώς ότι χρειαζόμαστε τρία διαφορετικά εικονοστοιχεία για να αναπαράγουμε ένα χρώμα.



Πόσα χρώματα μπορεί να διαβάσει ένας αισθητήρας;

Όπως είπαμε, όσο περισσότερο φως πέφτει πάνω σε ένα εικονοστοιχείο, τόσο μεγαλύτερη ηλεκτρική τάση παράγεται. Έτσι κάθε εικονοστοιχείο δίνει ένα byte ψηφιακής πληροφορίας. Κάθε byte όμως περιέχει οκτώ bits και κάθε bit έχει τιμή 1 ή 0, που αντιστοιχεί στο on και στο off. Όλοι οι πιθανοί συνδυασμοί των οκτώ bits μας δίνουν 256 συνδυασμούς. Τελικά το κάθε εικονοστοιχείο μπορεί να αντιδράσει στην ένταση του φωτός που πέφτει πάνω του με 256 διαφορετικές τιμές, που ποικίλουν από το μηδέν (καθόλου φως) μέχρι το 256 (μέγιστη ένταση φωτός). Με άλλα λόγια, κάθε εικονοστοιχείο μπορεί να διαβάσει 256 διαφορετικά επίπεδα φωτός. Αν πολλαπλασιάσουμε 256Χ256Χ256 (τα επίπεδα του φωτός που διαβάζει κάθε εικονοστοιχείο κόκκινο, πράσινο, μπλε) βρίσκουμε τον αριθμό 16.777.216. Αυτό σημαίνει ότι ένας αισθητήρας CCD RGB μπορεί να διαβάσει 16.777.216 διαφορετικά χρώματα. Μάλλον πρόκειται για ένα πολύ ικανοποιητικό αριθμό, που μπορεί να αποτυπώσει με ακρίβεια οποιοδήποτε χρώμα στη φύση!



Πως λειτουργεί ο γραμμικός αισθητήρας;

Ο δεύτερος τύπος αισθητήρα κάνει τρεις λήψεις του ίδιου θέματος, όπου στην κάθε λήψη χρησιμοποιεί ένα κόκκινο, πράσινο και μπλε φίλτρο. Έτσι η τελική εικόνα προέρχεται από τον συνδυασμό των τριών χρωμάτων RGB.



Ποιά είδη αισθητήρων υπάρχουν;

Υπάρχουν δυο κύρια είδη αισθητήρων, οι CCD και CMOS. CCD σημαίνει Charge Coupled Device, ενώ CMOS σημαίνει Complementary Metal Oxide Semiconductor. Ευρύτερα χρησιμοποιούμενοι είναι οι αισθητήρες CCD. Το πλεονέκτημα των αισθητήρων CMOS είναι ότι το κόστος κατασκευής τους είναι πολύ χαμηλότερο από αυτών των αισθητήρων CCD. Όμως η ποιότητα εικόνας που δίνουν είναι χαμηλότερη. Έτσι χρησιμοποιούνται κυρίως σε φτηνές μηχανές με χαμηλή ανάλυση.



Μερικές εταιρείες χρησιμοποιούν ένα είδος αισθητήρα CCD που είναι διαφορετικός ως προς την κατασκευαστική του δομή από τους άλλους αισθητήρες και τον ονομάζουν Super CCD. Σε αυτόν η διάταξη των εικονοστοιχείων είναι διαφορετική και το σχήμα τους οκταγωνικό. Η διάταξη αυτή προσφέρει μεγαλύτερη ευαισθησία, καλύτερο λόγο σήματος/θορύβου και ευρύτερο δυναμικό πεδίο.



Τι ρόλο παίζει η ανάλυση μιας εικόνας;

Το μέγεθος που χαρακτηρίζει ένα αισθητήρα είναι η ανάλυση, δηλαδή το πόσα εικονοστοιχεία διαθέτει. Όσο μεγαλύτερος αυτός ο αριθμός τόσο καλύτερη ποιότητας εικόνας δίνει. Βέβαια η ποιότητα εικόνας εξαρτάται και από άλλους παράγοντες όπως το λογισμικό της μηχανής, αλλά η ανάλυση παραμένει ο πρωταρχικός παράγοντας.

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΛΕΙΣΤΡΟΥ

Ο χρόνος κατά τον οποίο θα παραμείνει ανοιχτό το κλείστρο για να περάσει το φως ονομάζεται ταχύτητα κλείστρου. Η μονάδα της ταχύτητας είναι το δευτερόλεπτο και τα πολλαπλάσια/υποπολλαπλάσιά του. Το κλείστρο μιας φωτογραφικής μηχανής μπορεί να ενεργοποιηθεί σε ποικίλες ταχύτητες, από μερικά δευτερόλεπτα (15sec, 8sec κ.λπ.) έως κλάσματα (1/60, 1/250 κ.λπ.). Στο ένα άκρο του εύρους ταχυτήτων (πιο αργή ταχύτητα) βρίσκουμε το Β, ενώ στο άλλο (πιο γρήγορη ταχύτητα) το 1/16.000 του δευτερολέπτου. Το Β είναι μια επιλογή όπου το κλείστρο παραμένει ανοιχτό όσο το κουμπί ελέγχου του είναι πατημένο από το φωτογράφο. Σε μια ριφλέξ μηχανή η ταχύτητα του κλείστρου ελέγχεται από το σχετικό δακτύλιο στον οποίο αναγράφονται οι τιμές της. Έτσι, μπορούμε να δούμε σε σειρά τις τιμές 2s, 1s, 2, 4, 8, 15, 30 κ.λπ. Οι δύο πρώτες τιμές είναι σε δευτερόλεπτα, ενώ οι υπόλοιπες είναι σε κλάσματα του δευτερολέπτου, ακόμα και αν δεν γράφεται έτσι. Η ταχύτητα, δηλαδή, 2 είναι το 1/2 του δευτερολέπτου, ενώ η ταχύτητα 15 είναι το 1/15 του δευτερολέπτου. Η δράση και η προσπάθεια πολλές φορές δεν απαιτούν υψηλούς χρόνους έκθεσης.

Ταχύτητα 1/60 sec  &  διάφραγμα f 5,6

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

Αλλάζοντας την ταχύτητα του κλείστρου επηρεάζουμε, όπως θα δούμε, την έκθεση σε μια φωτογράφηση. Επιπλέον, μπορούμε να εκμεταλλευτούμε το μεγάλο εύρος ταχυτήτων μιας μηχανής για να ακινητοποιήσουμε ένα κινούμενο αντικείμενο ή να τραβήξουμε κουνημένες φωτογραφίες.

Πηγή: ΛΕΣΧΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ και ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Λ Ε Φ Κ Κ)

ΚΛΕΙΣΤΡΟ

ΚΛΕΙΣΤΡΟ
Το κλείστρο ή φωτοφράχτης είναι ένα από τα βασικά εξαρτήματα μιας φωτογραφικής μηχανής. Στις συμβατικές μηχανές με φιλμ θα το δείτε όταν ανοίξετε για να τοποθετήσετε το φιλμ. Στις ψηφιακές μηχανές δεν θα καταφέρετε να το δείτε. Στις περισσότερες ψηφιακές compact δεν υπάρχει καθαρόαιμος μηχανισμός κλείστρου. Το κλείστρο σε αυτές είναι πρόγραμμα και όχι μηχανισμός.

Το κλείστρο είναι καλύτερα ορατό στις αναλογικές φωτογραφικές μηχανές (με φίλμ)
.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ     Είναι ένας μηχανισμός που επιτρέπει στο φως να περάσει από το φακό στο σκοτεινό θάλαμο και στη συνέχεια να φτάσει στον αισθητήρα, εκεί δηλαδή όπου θα σχηματιστεί ανεστραμμένο το είδωλο που θα φωτογραφηθεί. Το πέρασμα του φωτός γίνεται για όσο χρόνο χρειάζεται ώστε να έχουμε μια σωστή καταγραφή του ειδώλου. Περισσότερος ή λιγότερος χρόνος δίνει υπερφωτισμένες ή υποφωτισμένες αντίστοιχα φωτογραφίες. Στη ρεφλέξ ψηφιακή φωτογραφική υπάρχουν μηχανικοί μηχανισμοί κλείστρων που ελέγχονται ηλεκτρονικά (είναι ίδιοι με αυτούς των μηχανών για φιλμ). Το κλείστρο ενεργοποιείται με το πάτημα του κουμπιού απελευθέρωσης κλείστρου (το γνωστό κουμπί που πατάμε για να τραβήξουμε μια φωτογραφία (φωτογραφίες).

ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ (MACRO, MICRO, FISHEYE)

Οι γνωστότεροι ειδικοί φακοί είναι αυτοί που μας επιτρέπουν να πάμε κοντά στο θέμα μας. Ο φακός που μπορεί να εστιάζει κοντά στο θέμα ονομάζεται macro. Ο macro εκτός από σταθερός μπορεί να είναι και ζουμ.

MACRO LENS


Λήψη με MACRO φακό
.
.
 Ο micro είναι ένας ειδικός φακός, σταθερής εστιακής απόστασης, όχι ζουμ, που έχει σχεδιαστεί έτσι, ώστε να έχει την ελάχιστη δυνατή απώλεια ευκρίνειας και να εστιάζει πολύ κοντά στο θέμα, προσφέροντας σχέση ειδώλου προς αντικείμενο το λιγότερο 1:1. Ο φακός αυτός σπάνια μπορεί να δώσει αποδεκτές φωτογραφίες θεμάτων που βρίσκονται σε απόσταση πέρα από τα τρία μέτρα, διότι η οξύτητά του είναι τέτοια που καταστρέφει τη φωτογραφία (φωτογραφίες).

MICRO LENS
.
.

Fisheye Lens
Ο fisheye είναι ένας υπερευρυγώνιος φακός, με έντονη σφαιρική παραμόρφωση στα άκρα.Αν θέλουμε να φωτογραφίσουμε πολύ κοντά σε ένα θέμα, πρέπει να πατήσουμε το σχετικό κουμπί για μακρο-φωτογράφηση (συμβολίζεται με ένα λουλούδι).

ΖΟΥΜ ΦΑΚΟΙ

Ζουμ είναι ο φακός με μεταβλητή εστιακή απόσταση, αυτός δηλαδή που ενσωματώνει διαφορετικούς φακούς. Είναι ο πλέον αγαπητός τύπος και θα τον βρείτε στις περισσότερες ψηφιακές μηχανές compact. Μας απαλλάσσει από τη διαδικασία αλλαγής φακών και κάνει τη σκόπευση παιχνίδι, αφού για να πλησιάσουμε ή να απομακρυνθούμε από το θέμα μας, αρκεί να αλλάξουμε εστιακή απόσταση και όχι θέση. Ο φακός ζουμ αναγκαστικά κατασκευάζεται με πολλά οπτικά στοιχεία. Γι' αυτό η μέγιστη φωτεινότητά του είναι μεταβλητή (τουλάχιστον στα πιο οικονομικά μοντέλα), ενώ η ευκρίνειά του είναι υποδεέστερη αυτής ενός σταθερού φακού (το φως διέρχεται μέσα από περισσότερα κρύσταλλα). Ο φακός ζουμ είναι τόσες φορές ζουμ όσες χωρά η ελάχιστη εστιακή του απόσταση στη μέγιστη. Δηλαδή, ο φακός με εστιακή απόσταση 35-350mm είναι 10x ζουμ (διαβάζεται "δέκα επί"). Ο φακός 28-105mm είναι ένας ζουμ που θα μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες των περισσοτέρων.


Συμβουλή:

Όταν αγοράζετε μια μηχανή με φακό ζουμ, προσέχετε πάντα τη μέγιστη φωτεινότητά του και στις δύο θέσεις (ευρυγώνια-τηλεφακός). Όσο μεγαλύτερη απόσταση έχουν οι τιμές αυτές, τόσο πιο πρόχειρη είναι η κατασκευή του.

ΤΗΛΕΦΑΚΟΣ

Κάθε φακός με εστιακή απόσταση μεγαλύτερη από τη διαγώνιο του πλαισίου θεωρείται τηλεφακός. Έτσι, ο φακός από 50mm και άνω είναι τηλεφακός. Ο τύπος αυτός φέρνει τα αντικείμενα πιο κοντά και είναι τόσες φορές τηλεφακός όσες προκύπτουν από το λόγο της εστιακής απόστασής του προς τη διαγώνιο πλαισίου που καλείται να καλύψει. Ο τηλεφακός προσφέρει μικρό φαινομενικά βάθος πεδίου, μικρή ή μηδενική προοπτική και έντονο το φαινόμενο της ασάφειας για όλες τις περιοχές εκτός εστίασης με ανοιχτά διαφράγματα. Η οπτική γωνία ενός τηλεφακού είναι μικρότερη των 40 μοιρών.
canon 70-200mm

Λήψη με canon 70-200mm

ΕΥΡΥΓΩΝΙΟΣ ΦΑΚΟΣ

Είναι ο φακός εκείνος του οποίου η εστιακή απόσταση είναι μικρότερη από τη διαγώνιο του πλαισίου που προορίζεται να καλύψει. Για τις συμβατικές μηχανές με φιλμ ένας ευρυγώνιος έχει εστιακή απόσταση μικρότερη από 55mm. Προσφέρει μεγαλύτερη γωνία κάλυψης από τον κανονικό φακό και δίνει έντονη προοπτική και μεγάλο (φαινομενικά) βάθος πεδίου. Ο μεγαλύτερος ευρυγώνιος φακός που θα βρούμε σήμερα σε ψηφιακή φωτογραφική compact είναι ανάλογος με φακό 28 χιλιοστών του κλασικού πλαισίου των 35 χιλιοστών.

NIKON DX nikkor 10,5mm fisheye lens.jpg

Λήψη με ευρυγώνιο φακό - fisheye lens

Συμβουλή:

Ο ευρυγώνιος φακός μπορεί να δώσει πολύ όμορφες παραμορφώσεις και παράξενα για το μάτι φαινόμενα προοπτικής. Η χρήση του όμως απαιτεί προσοχή κυρίως στη σύνθεση του κάδρου. Για παράδειγμα, καλό θα ήταν να μην υπάρχει ένας άνθρωπος στην άκρη του κάδρου μας, γιατί θα εμφανιστεί αφύσικα παραμορφωμένος. Γενικά, ο ευρυγώνιος δεν είναι κατάλληλος για τις λήψεις πορτρέτων.

ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ ΦΑΚΟΣ

"Κανονικός" είναι ο φακός με εστιακή απόσταση F ίση με τη διαγώνιο του πλαισίου που έχει σχεδιαστεί να καλύπτει. Έτσι, λέμε ότι ο κανονικός φακός μιας συμβατικής μηχανής των 35mm είναι ο 50άρης (50mm), αφού το φιλμ που παίρνει αυτή (πλαίσιο) είναι 24x36 χιλιοστά. Η γωνία κάλυψης του κανονικού φακού είναι 47 μοίρες περίπου και η προοπτική των γραμμών της φωτογραφία (φωτογραφίες)ς που θα προκύψει γίνεται αποδεκτή από το μάτι μας ως η πλέον φυσική σε σχέση πάντα με αυτό που βλέπουμε στην πραγματικότητα. Οποιοσδήποτε φακός με μεγαλύτερη ή μικρότερη γωνία κάλυψης από αυτήν του κανονικού είναι ειδικός φακός. Οι περιπτώσεις αυτές αναλύονται παρακάτω. Για πολλά χρόνια, ο κανονικός φακός ήταν ο μόνος που "φορούσαν" οι φωτογραφικές μηχανές. Σήμερα, οι ψηφιακές φωτογραφικές σπάνια έχουν κανονικό φακό, καθώς συνήθως διαθέτουν έναν ελαφρά ευρυγώνιο ή έναν ζουμ.

NIKON 50mm F1.8 F/1.8 D Lens


Συμβουλή:


Ο αρχάριος φωτογράφος καλό θα ήταν να χρησιμοποιεί αρχικά μόνο κανονικό φακό, ώστε να μπορέσει να κατανοήσει της έννοια της γωνίας κάλυψης και τη σχέση της με την επιλογή της θέσης σκόπευσης. Ο φακός με εστιακή απόσταση 50mm θεωρείται "κανονικός" για τη μηχανή που παίρνει φιλμ.

ΣΧΕΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΜΕ ΦΑΚΟ

Κάθε φακός έχει άμεση σχέση με το πλαίσιο που έχει σχεδιαστεί να καλύψει με φως. Ό φακός είναι ένας προβολέας φωτός. Το ίχνος της προβολής αυτής είναι ένας κύκλος, ο λεγόμενος λέγεται κύκλος κάλυψης, ο οποίος είναι διαφορετικός από φακό σε φακό. Το πλαίσιο της μηχανής (στις ψηφιακές ο αισθητήρας και στις συμβατικές το φιλμ) πρέπει να είναι μικρότερο από τον κύκλο κάλυψης για τη σωστή φωτογραφία (φωτογραφίες).
 Με δεδομένο φακό (δηλαδή ανάλογη οπτική γωνία) ο κύκλος κάλυψης μεταβάλλεται όπως΄απομακρύνουμε ή πλησιάζουμε το εστιακό επίπεδο στο φακό. Ο φακός είναι ένας προβολέας του φωτός. Για σωστές φωτογραφίες ο κύκλος κάλυψης του φακού πρέπει να υπερκαλύπτει το πλαίσιο. Η "βινιέτα" εμφανίζεται όταν ο φακός δεν μπορεί να καλύψει το πλαίσιο.

ΕΙΔΗ ΦΑΚΩΝ

Υπάρχουν πολλά είδη φακών, για κάθε χρήση και ανάγκη. Κανείς φακός δεν είναι τέλειος για όλες τις εργασίες. Διακρίνονται βάσει της εστιακής τους απόστασης και της ειδικής χρήσης τους. Οι φακοί μπορεί να είναι σταθερά προσαρμοσμένοι στο σώμα της μηχανής ή να αφαιρούνται από αυτό (ο φωτογράφος έχει τη δυνατότητα της αλλαγής φακών). Οι ψηφιακές μηχανές που ενσωματώνουν τη δεύτερη δυνατότητα χρησιμοποιούν τους ίδιους φακούς με τις συμβατικές μηχανές φιλμ.

ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΦΑΚΟΥ

Τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν ένα φακό είναι:

f/x, όπου x είναι η μέγιστη φωτεινότητά του, π.χ., f/2.8

F= X, όπου Χ είναι η εστιακή απόσταση, π.χ., F = 50mm

D=X, όπου δίνεται ένας αριθμός σε χιλιοστά για τη διάμετρο βίδας για την τοποθέτηση φίλτρου, π.χ., D= 72mm


Μερικές φορές το f έχει δύο τιμές, π.χ., f/2.8-3.5. Αυτό το συναντάμε μόνο σε φακούς ζουμ και σημαίνει ότι η μέγιστη φωτεινότητα είναι μεταβλητή. Στο παράδειγμα αυτό η μέγιστη φωτεινότητα του φακού είναι 2.8 όταν βρίσκεται στην ευρυγώνια θέση του, ενώ όταν ο ζουμ φακός τοποθετηθεί στη θέση τηλεφακού η μέγιστη φωτεινότητά του θα είναι 3.5. Η εστιακή απόσταση F έχει παραπάνω από μία τιμή στην περίπτωση των φακών ζουμ. Αυτό συμβολίζεται με F=X-Υ, π.χ., F = 35-105mm Αν ο φακός επιτρέπει τη χειροκίνητη εστίαση ή τον έλεγχο της ίριδας, ενδεχομένως θα είναι εφοδιασμένος και με δακτυλίους εστίασης και ελέγχου των διαφραγμάτων της ίριδας. Στο δακτύλιο εστίασης αναγράφονται οι αποστάσεις που καλύπτει ο φακός, σε μέτρα, εκατοστά και ίντσες. Στο δακτύλιο των διαφραγμάτων θα δούμε νούμερα όπως 2, 2.4, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22. Αν ο φακός είναι ζουμ, ο δακτύλιος μέτρων θα φέρει και τις εστιακές αποστάσεις του φακού σε χιλιοστά, π.χ., 35-135mm.

Στις περισσότερες ψηφιακές μηχανές compact δεν θα βρούμε κανέναν από τους παραπάνω δακτυλίους. Πάντως, οι πληροφορίες αυτές μπορεί να αναφέρονται πάνω στην οθόνη LCD, αν το επιθυμεί ο χρήστης. Πάνω στο φακό της μηχανής (όχι πάντοτε) αναγράφονται η φωτεινότητα (f), η εστιακή απόσταση (F) και η διάμετρός του (D).

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΣΤΙΑΣΗ

Σε όλες τις σύγχρονες φωτογραφικές μηχανές, πόσο μάλλον στις ψηφιακές, ο φωτογράφος δεν χρειάζεται να ασχοληθεί με τη χρονοβόρα εστίαση, αφού αυτή πραγματοποιείται αυτόματα από τον κεντρικό επεξεργαστή της συσκευής (υπάρχουν σερβομηχανισμοί που αναλαμβάνουν να μετακινήσουν το φακό στη κατάλληλη θέση ως προς το εστιακό επίπεδο για κάθε λήψη που θέλουμε να κάνουμε). Η αυτόματη εστίαση πραγματοποιείται σε βήματα, δηλαδή ο φακός κινείται σε προκαθορισμένες θέσεις ως προς το εστιακό επίπεδο. Όσο περισσότερες θέσεις-βήματα μπορεί να δώσει ο μηχανισμός εστίασης τόσο μεγαλύτερη ακρίβεια θα έχει αυτή. Η χειροκίνητη επιλεκτική εστίαση είναι πάντα χρήσιμη όσο και χρονοβόρα διαδικασία. Ωστόσο, πολλές φορές είναι ανεκτίμητη η δυνατότητα της χειροκίνητης εστίασης του φακού. Πράγματι, η αυτόματη εστίαση μπορεί να κάνει λάθη ή να μην μπορεί να λειτουργήσει (λόγω χαμηλού φωτισμού), γι' αυτό καλό είναι μια μηχανή να παρέχει και τις δύο.

ΕΣΤΙΑΣΗ



Λέμε ότι ένας φακός έχει εστιάσει με επιτυχία, όταν η λανθάνουσα εικόνα που θα σχηματίσει στο εστιακό επίπεδο είναι ευκρινής για το θέμα που θέλουμε να φωτογραφίσουμε. Αυτό φωτογραφικά ονομάζεται νετ.
 Όταν ο φακός δεν τοποθετηθεί σε σωστή απόσταση από το εστιακό επίπεδο, τότε η εικόνα είναι θολή. Στη φωτογραφική ορολογία λέμε ότι η φωτογραφία (φωτογραφίες) είναι φλου. Σε μια φωτογραφία (φωτογραφίες) μπορεί να υπάρχουν ταυτόχρονα ευκρινείς και θολές περιοχές. Βάθος πεδίου ονομάζεται η απόσταση μεταξύ του πιο κοντινού στο φακό αντικειμένου και του μακρύτερου αντικειμένου από αυτόν, όταν και τα δύο είναι σωστά εστιασμένα. Το νετ και το φλου προσφέρουν τεράστιες δημιουργικές δυνατότητες για τον καλλιτέχνη φωτογράφο.

ΕΣΤΙΑΣΗ

Λέμε ότι ένας φακός έχει εστιάσει με επιτυχία, όταν η λανθάνουσα εικόνα που θα σχηματίσει στο εστιακό επίπεδο είναι ευκρινής για το θέμα που θέλουμε να φωτογραφίσουμε. Αυτό φωτογραφικά ονομάζεται νετ. Όταν ο φακός δεν τοποθετηθεί σε σωστή απόσταση από το εστιακό επίπεδο, τότε η εικόνα είναι θολή. Στη φωτογραφική ορολογία λέμε ότι η φωτογραφία (φωτογραφίες) είναι φλου. Σε μια φωτογραφία (φωτογραφίες) μπορεί να υπάρχουν ταυτόχρονα ευκρινείς και θολές περιοχές. Βάθος πεδίου ονομάζεται η απόσταση μεταξύ του πιο κοντινού στο φακό αντικειμένου και του μακρύτερου αντικειμένου από αυτόν, όταν και τα δύο είναι σωστά εστιασμένα. Το νετ και το φλου προσφέρουν τεράστιες δημιουργικές δυνατότητες για τον καλλιτέχνη φωτογράφο.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΙΡΙΔΑ;

Η ίριδα του φακού είναι ο μηχανισμός διαφραγμάτων που βρίσκεται ανάμεσα στα στοιχεία του φακού και καθορίζει τη φωτεινότητά του. Επομένως, η ίριδα παίρνει τις διάφορες τιμές (2.8, 5.6, 8 κ.λπ.), οι οποίες δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο λόγος της εστιακής απόστασης προς τη διάμετρο που σχηματίζει η ίριδα στην εκάστοτε τιμή. Το άνοιγμα της ίριδας (το διάφραγμα του φακού) μπορούμε να το καθορίσουμε είτε μηχανικά είτε ηλεκτρονικά. Στις ψηφιακές μηχανές compact χρησιμοποιείται μόνο ο δεύτερος τρόπος.

ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ

Η φωτεινότητα ενός φακού ελέγχεται με το μηχανισμό διαφραγμάτων (ίριδα). Όταν το άνοιγμα της ίριδας μικρύνει, τότε θα περάσει λιγότερο φως μέσα από το φακό. Αντίστοιχα, αν η ίριδα μεγαλώσει, θα διέλθει περισσότερο φως. Το μέγιστο άνοιγμα της ίριδας είναι η μέγιστη φωτεινότητα του φακού. Οι διάφορες θέσεις ανοίγματος της ίριδας λέγονται διαφράγματα. Οι τιμές που μπορεί να πάρει το διάφραγμα αρχίζουν από μικρά νούμερα, με το μικρότερο να αποτελεί τη μέγιστη φωτεινότητα του φακού. Όσο μεγαλώνει το νούμερο τόσο μικραίνουν το άνοιγμα της ίριδας και η φωτεινότητα, δηλαδή τόσο ελαττώνεται το φως που περνά από το φακό. Οι τιμές 4, 5.6, 8 συναντώνται σχεδόν σε όλους τους φακούς, ενώ κατά περίπτωση θα βρείτε κι άλλες -μικρότερες ή μεγαλύτερες. Σε αρκετές περιπτώσεις οι τιμές αυτές είναι τυπωμένες στο σώμα των φακών, αλλά αυτό δεν συμβαίνει στους φακούς των ψηφιακών compact. Τα ανοιχτά διαφράγματα του φακού (μικρός αριθμός διαφράγματος) αυξάνουν τα σφάλματα . Αντίθετα, τα κλειστά διαφράγματα (μεγάλος αριθμός) τα ελαττώνουν, ενώ παράλληλα αυξάνουν το βάθος πεδίου. Το "καλύτερο" διάφραγμα είναι το 8. Μέχρι σήμερα δεν έχουμε δει καμία ψηφιακή φωτογραφική μηχανή compact με διάφραγμα μεγαλύτερο του 11.


ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΦΑΚΟΥ

Η φωτεινότητα ενός φακού δηλώνει πόσο φως (λίγο ή πολύ) μπορεί να περάσει μέσα από αυτόν. "Φωτεινός" φακός είναι αυτός με μεγάλη φωτεινότητα, ενώ εκείνος με χαμηλή φωτεινότητα λέγεται "σκοτεινός". Η μέγιστη φωτεινότητα του φακού f ορίζεται από το λόγο της εστιακής του απόστασης (F) προς τη διάμετρό του (D), δηλαδή F/D. Έτσι, αν η εστιακή απόσταση είναι ίση με τη διάμετρο, η μέγιστη φωτεινότητα έχει τιμή 1 αν πάλι ο φακός 50mm έχει διάμετρο 25mm, η φωτεινότητά του είναι 2. Η μέγιστη φωτεινότητα του φακού είναι και το μέγιστο άνοιγμά του. Το άνοιγμα του φακού (διάφραγμα) ρυθμίζεται από το μηχανισμό της ίριδας (ή μηχανισμός διαφραγμάτων).

Είναι φανερό ότι φακοί με μεγάλη εστιακή απόσταση πρέπει να έχουν μεγάλη διάμετρο για να είναι φωτεινοί (να έχουν μεγάλη φωτεινότητα), γεγονός που συνεπάγεται μεγαλύτερο βάρος και κόστος κατασκευής. Ανάλογα προκύπτει ότι μόνο φακοί με μικρή εστιακή απόσταση μπορεί να είναι και φωτεινοί και ελαφριοί και μικροί σε όγκο. Ο κανονικός φακός μπορεί να φτάσει σχεδιαστικά τη μέγιστη φωτεινότητα που μπορούμε να επιτύχουμε σε φακό με τα λιγότερα σφάλματα. Η μέγιστη φωτεινότητα με τιμή f/3.5 σημαίνει ότι η διάμετρος του φακού είναι 3,5 φορές μικρότερη από την εστιακή του απόσταση.

ΕΣΤΙΑΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

Εστιακή απόσταση ενός φακού είναι η απόσταση του εστιακού επιπέδου της μηχανής από το φακό, όταν αυτός εστιάζει στο άπειρο. Αν, π.χ., ένας φακός εστιάζει στο άπειρο σε απόσταση 15 εκατοστών από το εστιακό επίπεδο, λέμε ότι έχει εστιακή απόσταση F = 150mm. Δεν υπάρχουν φακοί με όλες τις εστιακές αποστάσεις. Δεν θα βρείτε, για παράδειγμα, φακό με σταθερή εστιακή απόσταση 58mm ή 145mm. Οι επιλογές του φωτογράφου είναι συγκεκριμένες και συνήθως κοινές για όλες τις κατασκευαστικές εταιρείες. Ένας πολύ διαδεδομένος ζουμ φακός, για παράδειγμα, είναι ο 35-105mm, ενώ ο πιο γνωστός σταθερός είναι ο κανονικός 50άρης (50mm). Το εστιακό επίπεδο μιας μηχανής είναι το επίπεδο όπου έχει τοποθετηθεί ο ψηφιακός αισθητήρας, δηλαδή εκεί όπου θα βρισκόταν το φιλμ στις συμβατικές μηχανές. Σε αυτό πρέπει να σχηματιστεί το είδωλο της εικόνας που φωτογραφίζουμε, για να έχουμε μια σωστά εστιασμένη φωτογραφία (φωτογραφίες).

Τί ειναι φακός;

Όταν μιλάμε για το φακό μιας φωτογραφικής μηχανής, οποιασδήποτε φωτογραφικής μηχανής, εννοούμε έναν πλήρη μηχανισμό από οπτικά στοιχεία (απλούς φακούς) που κατασκευάζονται από καθαρό οπτικό κρύσταλλο ή -στις φθηνές κατασκευές- από οργανικό γυαλί. Ο μηχανισμός αυτός οδηγεί τις ακτίνες του φωτός στο εστιακό επίπεδο της μηχανής, όπου σχηματίζεται η λανθάνουσα εικόνα της πραγματικότητας που βρίσκεται μπροστά από αυτή. Χρησιμοποιούμε σύστημα φακών, διότι όλοι οι απλοί φακοί έχουν σφάλματα. Όσο περισσότερα στοιχεία παρεμβάλλουμε ανάμεσα στο θέμα μας και το εστιακό επίπεδο, τόσο διορθώνουμε τα σφάλματα, αλλά ταυτόχρονα μειώνουμε τη φωτεινότητα και αυξάνουμε τη διάθλαση. Ο σχεδιασμός και η ολοκλήρωση κάθε φακού απαιτούν γνώση και μεγάλη προσοχή.



Τετάρτη 11 Αυγούστου 2010

Βασικές ρυθμίσεις

Ας κάνουμε μια σύνοψη για τις βασικές μας ρυθμίσεις, δίνοντας και κάποιες απλές συμβουλές. Όπως είπαμε το ανοιχτό διάφραγμα αυξάνει τις αποκλίσεις του φακού, ενώ το κλειστό αυξάνει την περίθλαση. Γι'αυτό υπάρχει ο εμπειρικός κανόνας που λέει να χρησιμοποιούμε 2-3 στοπ πιο κάτω από το πιο κλειστό διάφραγμα του φακού μας. Εκεί πετυχαίνουμε μια εξισορρόπηση των δύο προβλημάτων. Ωστόσο καταφεύγουμε σε πιο κλειστό διάφραγμα αν θέλουμε οπωσδήποτε το μέγιστο δυνατό βάθος πεδίου (με λιγότερη οξύτητα στη φωτογραφία μας). Αντίστοιχα οδηγούμαστε σε πιο ανοιχτό διάφραγμα αν χρειαζόμαστε πολύ μικρό χρόνο έκθεσης είτε λόγω κίνησης του αντικειμένου (θέλουμε να παγώσουμε την κίνηση), είτε λόγω συνθηκών χαμηλού φωτισμού.


Αν κλείστρο και διάφραγμα δε μας δώσουν τη φωτεινότητα που θέλουμε, έχουμε και το ISO του φιλμ. Σε ψηφιακές κυρίως καλό είναι να αποφεύγουμε μεγάλες τιμές ISO διότι αυξάνουν το θόρυβο μειώνοντας την ποιότητα της φωτογραφίας.

Σε μεγάλους χρόνους έκθεσης φροντίζουμε να μην κουνήσουμε τη μηχανή όσο θα μείνει ανοιχτό το κλείστρο. Ένα επίπεδο πεζουλάκι ή ακόμα καλύτερα ένα τρίποδο είναι απαραίτητο όταν θέλουμε να βγάλουμε νυχτερινή φωτογραφία σε απόσταση μεγαλύτερη απ'αυτή που καλύπτει το flash. Επιπλέον μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και το χρονοδιακόπτη ώστε να μην κουνήσουμε τη μηχανή με το πάτημα του κουμπιού.



Πολύ σημαντικός παράγοντας στη φωτογραφία είναι η φωτομέτρηση. Ο υπολογισμός δηλαδή της φωτεινότητας στο κάδρο μας, που θα μας οδηγήσει σε ένα συνδυασμό για κλείστρο, διάφραγμα, ISO, ώστε να βγει τόσο φωτεινή όσο χρειάζεται. Καλό είναι να αποφεύγουμε να περιλαμβάνουμε περιοχές με μεγάλες αντιθέσεις, όπως πχ μια δυνατή μεγάλη σκιά σε ένα ηλιόλουστο τοπίο. Επίσης σε μερικές περιπτώσεις τα φωτόμετρα των μηχανών μας δεν έχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Εκεί πρέπει να πειράξουμε τη ρύθμιση EV ώστε να πετύχουμε το σωστό αποτέλεσμα. Πχ σε ένα τοπίο με χιόνια και ήλιο, το χιόνι ανακλά το φως του ήλιου δίνοντας την εντύπωση ενός πολύ φωτεινού τοπίου στο φωτόμετρο. Πρέπει λοιπόν να υπερ-εκθέσουμε (περισσότερη έκθεση) κατά 1 ή περισσότερα στοπ.

Σύνθεση & Φωτισμός

Μάθετε τα μυστικά της σύνθεσης και του φωτισμού Υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία και ιστοσελίδες στο ίντερνετ που μπορούν να σας μάθουν τα μυστικά σύνθεσης και του φωτισμού σε μια φωτογραφία. Κατανοώντας αυτά τα μικρά μυστικά να είστε σίγουροι οτι οι φωτογραφίες σας θα αρχίσουν να γίνονται πιο καλές και θα μπορείτε να καταλαβαίνεται και τις φωτογραφίες άλλων μεγάλων φωτογράφων. Μερικά πρώτα πράγματα που θα σας έλεγα είναι τα εξής: Α) Σύνθεση: προσπαθήστε να μην βάζετε το θέμα σας ή τον ορίζοντα ακριβώς στο κέντρο της φωτογραφίας σας. Με αυτό τον τρόπο η φωτογραφία θα δείχνει στατική. Αντιθέτως, προσπαθήστε να βάλετε το θέμα εκτός κέντρου. Για παράδειγμα, αν φωτογραφίζετε ενα τοπίο προσπαθήστε το τοπίο να καταλαμβάνει το 1/3 της σκηνής και τα 2/3 να καταλαμβάνονται απο τον ουρανό. Είναι ο λεγόμενος κανόνας των τρίτων. Να είστε σίγουροι οτι μόλις καταλάβετε τους γενικούς κανόνες της σύνθεσης θα μπορείτε να περάσετε στο επόμενο στάδιο που είναι η μη χρήση τους!!!   - Β)Φωτισμός: Το φως αλλάζει συνεχώς κατα την διάρκεια μιας μέρας. Συνήθως είναι πιο γλυκό και ζεστό το πρωί και κατά την δύση του ήλιου και πολύ πιο σκληρό και έντονο κατά το μεσημέρι. Τέτοια ώρα συνήθως αποφεύγεται για φωτογραφίσεις σε εξωτερικό χώρο λόγω και των έντονων σκιών που υπάρχουν. Το φως αναλύεται σε 3 βασικούς παράγοντες για τους φωτογράφους: στο χρώμα, στην φωτεινότητα και στην αντίθεση (contrast). Το χρώμα το χειριζόμαστε κυρίως με το σωστό έλεγχο του white balance της μηχανής μας, η φωτεινότητα αναφέρεται στην ποσότητα του φωτός που έχουμε και η αντίθεση αναφέρεται στην σκληρότητα του φωτός. Στην φωτογραφία ο μαλακός φωτισμός είναι πάντα καλύτερος και αναδυκνύει καλύτερα τα θέματα. Βρείτε ενα μέρος στην περιοχή σας, φωτογραφίστε το σε διαφορετικές ώρες της ημέρας και δείτε πως αλλάζει η εικόνα ανάλογα με το που βρίσκεται ο ήλιος. Είναι μια πολύ καλή άσκηση που θα την θυμάστε για πάντα! Γ)Σημείο λήψης: Υπάρχουν περιπτώσεις οπου το σημείο απο το οποίο τραβάμε μια φωτογραφία έχει μεγάλη σημασία και αλλάζοντας το μπορούμε να βελτιώσουμε κατα πολύ μια εικόνα. Ενα παράδειγμα αποτελεί η φωτογράφηση παιδιών. Αποφύγετε να τραβάτε φωτογραφίες απο το ύψος του ματιού σας. Απεναντίας, γονατίστε, σκύφτε, κατεβείτε στο επίπεδο των ματιών των παιδιών και τραβήξτε την φωτογραφία. Θα δείτε μεγάλη διαφορά και στην προοπτική αλλά και τα παιδιά θα νιώθουν πιο άνετα μια και θα είστε στο ίδιο ύψος! Μάθετε να επεξεργάζεστε τις φωτογραφίες σας Απο τα πρώτα πράγματα που πρέπει να κάνετε μόλις ασχοληθείτε με την ψηφιακή φωτογραφία είναι να μάθετε να μετατρέπετε και να επεξεργάζεστε σωστά τις φωτογραφίες σας. Ξέρω επαγγελματίες φωτογράφους που δεν γνωρίζουν πως να αναδείξουν σωστά τις φωτογραφίες τους με αποτέλεσμα να δείχνουν φτωχές. Αν τραβάτε RAW ενας καλός μετατροπέας ( όπως το Adobe Lightroom) και η γνώση του θεωρείται απαραίτητος για την σωστή μετατροπή των αρχείων. Η γνώση βασικών εργαλείων και τρόπων επεξεργασίας των φωτογραφιών μας με το Photoshop είναι απαραίτητη, αν μάλιστα σκοπεύουμε να ανεβάζουμε τις φωτογραφίες μας στο διαδίκτυο. Το οποίο διαδίκτυο είναι γεμάτο με ιστοσελίδες με κόλπα και τεχνικές για επεξεργασία φωτογραφιών. Ασχοληθείτε μίση ώρα την ημέρα με το Photoshop και σε λίγο καιρό οι φωτογραφίες σας θα δείχνουν πολύ καλύτερες.
Φωτογραφία "Πριν" και "Μετά" την επεξεργασία της
Εγγραφείτε σε φωτογραφικά φόρουμς
Ο καλύτερος τρόπος για να βελτιώσετε την φωτογραφική σας τεχνική και γνώση είναι να εγγραφείτε σε φωτογραφικά φόρουμς. Δείτε φωτογραφίες άλλων φωτογράφων, διαβάστε τα άρθρα που έχουν και τέλος ανεβάστε φωτογραφίες και ζητήστε να τις κρίνουν. Μελετήστε τις απαντήσεις και τις επισημάνσεις του κάθε φωτογράφου και να είστε σίγουροι οτι σιγά σιγά θα γίνεστε καλύτεροι. Το διαδίκτυο είναι ενα εξαιρετικό μέρος γνώσης και γνωριμίας με άλλους φωτογράφους.
Χρησιμοποιήστε καλό εξοπλισμό. Μια καλή μηχανή και ενας καλός φακός δεν μας κάνουν αυτομάτως καλούς φωτογράφους όμως σε μια δύσκολη στιγμή μπορούν να μας βοηθήσουν. Επειδή το θέμα αυτό αφορά την οικονομική δυνατότητα του καθενός θα ήθελα να σας πω οτι είναι καλύτερα να επενδύουμε σε φακούς παρά σε σώματα. Ειδικά με τον ρυθμό που εξελίσονται τα σώματα, κάθε ενάμιση περίπου χρόνο βγαίνει καινούργιο μοντέλο με λίγες περισσότερες δυνατότητες και όλοι αναρωτιόμαστε αν θα πρέπει να αναβαθμιστούμε ή όχι. Να ξέρετε οτι πολύ καλύτερες φωτογραφίες θα βγάλετε με μια φτηνή CANON ή NIKON ή οποιαδήποτε άλλη DSLR μηχανή και ενα πολύ καλό φακό αντι να έχετε ενα πανάκριβο σώμα και ενα πολύ φτηνό φακό. Ο τελευταίος δεν είναι καλός συνδυασμός. Επίσης στο εμπόριο υπάρχουν εξαιρετικής ποιότητας φακοί σε πολύ καλές τιμές για παράδειγμα δεν θα έλεγα οχι σε ενα φακό CANON 300/f4.0 L. Ο πρώτος φακός είναι ενας CANON 300/f4.0L αξίας 1200,00€ και ο δεύτερος ενας CANON 300/f2.8L IS αξίας 4000€ περίπου. Και με τον πρώτο κάνετε μια χαρά την δουλειά σας αν δεν θέλετε κάτι πολύ εξειδικευμένο. Χρησιμοποιήστε τρίποδο. Τέλος δεν πρέπει να ξεχνάμε οτι ο μόνος σίγουρος τρόπος για να βγάλουμε σταθερές, χωρίς κούνημα και με οξύτητα φωτογραφίες είναι ενα καλό τρίποδο. Με ενα καλό τρίποδο στην κατοχή μας το μόνο που μπορεί να μας απασχολεί είναι αν θα τραβήξουμε κάποιο κινούμενο αντικείμενο ή οχι και έτσι έχουμε την πολυτέλεια να βάλουμε το διάφραγμα και τη ταχύτητα που επιθυμούμε. Ή ακόμα και να χρησιμοποιήσουμε το χαμηλότερο ISO που έχει η μηχανή, κάτι πολύ χρήσιμο αν τραβάμε νυχτερινές φωτογραφίες. Προσωπικά, το χρησιμοποιώ παρα πολλές φορές την ημέρα, ιδιαίτερα αν πρόκειται να φωτογραφίσω τοπία. Στην αγορά υπάρχουν πολλών ειδών τρίποδα. Βρείτε ενα που δεν είναι πολύ βαρύ (αν σκοπεύεται να το έχετε συνέχεια μαζί σας) και που αντέχει περισσότερο βάρος στην κεφαλή απο το συνολικό βάρος μηχανής και φακού που θα βάλετε. Κάτι σημαντικό που θα πρέπει να δώσετε σημασία είναι το ελάχιστο και μέγιστο ύψος που μπορεί να φτάσει το τρίποδο. Πολλοί φωτογράφοι φύσης δεν αγοράζουν τρίποδο αν αυτό δεν χαμηλώνει τουλάχιστον κάτω απο 30 εκατοστά για να μπορούν να δώσουν περισσότερο βάθος στην φωτογραφία τους ή να πλησιάσουν πολύ κοντά σε ενα αντικείμενο. Επίσης θα πρέπει να αποφασίσετε τι κεφαλή θα προσαρμόσετε στο τρίποδο σας. Στο εμπόριο υπάρχουν 4 ειδών κεφαλές: - three way head - ball head - geared head - gimbal head (χρησιμοποιείται με μεγάλους φακούς). Οπότε μπορείτε να βρείτε ποιά ταιριάζει καλύτερα στο φωτογραφικό σας στύλ. Απο τις τρείς πρώτες, η geared head είναι αυτή που προσφέρει και την μεγαλύτερη ακρίβεια ρύθμισης λόγω των περιστροφικών κουμπιών που έχει.

Μικρές συμβουλές για καλύτερες φωτογραφίες

Η φωτογραφική μηχανή που πήρατε νομίζετε οτι δεν βγάζει καλές φωτογραφίες; Οι φωτογραφίες του φίλου σας είναι πολύ καλύτερες παρόλο που τραβάει με μια μικρή compact μηχανή; Οι νυχτερινές φωτογραφίες φωτογραφίες που τραβήξατε είναι κουνημένες; Σε αυτό το άρθρο θα βρείτε μερικές οδηγίες που είμαι σίγουρος ότι θα σας βοηθήσουν να βγάλετε καλύτερες φωτογραφίες.


Διαβάστε το βιβλίο χρήσης της μηχανής.
Είναι ο νούμερο 1 κανόνας για καλύτερες φωτογραφίες.  Παρόλο που κάθε καινούργιο μοντέλο που βγαίνει μπορώ να το χρησιμοποιήσω κατευθείαν γιατί οι αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο δεν είναι πολύ μεγάλες, εντούτοις κάθομαι και διαβάζω ΟΛΟ το manual μέχρι την τελευταία σελίδα. Θέλω να ξέρω με μεγάλη ακρίβεια τι μπορεί να κάνει η μηχανή μου ανάλογα την περίπτωση. Ακόμα και μεγάλοι επαγγελματίες φωτογράφοι δεν ξέρουν πολλές φορές τις δυνατότητες της μηχανής ή δεν ξέρουν οτι η μηχανή τους έχει την δυνατότητα να κάνει κάτι συγκεκριμένο. Άρα λοιπόν την επόμενη φορά που η μηχανή σας δεν μπορεί να εστιάσει, για παράδειγμα, σε ενα γρήγορα κινούμενο αντικείμενο, να ξέρετε οτι ίσως δεν φταίει η μηχανή αλλά εμείς. Και το συγκεκριμένο παράδειγμα είναι και το πιο συχνά αναφερόμενο σαν πρόβλημα στις φωτογραφικές μηχανές.
Πολλές φορές ακούω την ερώτηση οτι οι φωτογραφίες απο την compact του φίλου μου είναι καλύτερες.Φυσικά και φαίνονται καλύτερες. Γιατί στις φωτογραφίες που βγαίνουν απο μια σύγχρονη compact μηχανή εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω στο αρχείο μια ισχυρή επεξεργασία ενίσχυσης του χρώματος και της οξύτητας πράγμα που σε μια DSLR δεν γίνεται σε τόσο μεγάλο βαθμό ειδικά αν τραβάμε σε RAW. Άρα έχουμε μεγαλύτερο έλεγχο στο αρχείο μας αφου δεν έχει υποστεί επεξεργασία απο την μηχανή. Και με αυτό τον τρόπο, με μια σωστή επεξεργασία στον υπολογιστή μπορούμε να αναδείξουμε με όποιο τρόπο θέλουμε την φωτογραφία μας. Επίσης αν τραβάμε RAW δεν μας ενδιαφέρει αν έχει color cast ( ή καλύτερα και εντονότερα χρώματα) μια φωτογραφία. Εγω προσωπικά πάρα πολλές φορές τραβάω με επιλογή AUTO WHITE BALANCE αφού αργότερα στον υπολογιστή είναι πανεύκολο να διορθώσω το οτιδήποτε.

πηγή: JOHN OLE DPGR